Как правильно заточить сверло по дереву

Перьевое сверло по дереву: размеры, фото, выбор и заточка

Перьевое сверло по дереву очень популярно среди мастеров в столярном деле благодаря высокой производительности, в чем с ним вряд ли сравнятся стандартные спиралевидные сверла аналогичного назначения.

 Сверлильные перья отлично справляются с формированием отверстий диаметром от 5 до 60 мм не только во время работы по дереву, а и при обработке других материалов (ДСП, МДФ, пластик, гипсокартон и др.).

 Что касается чистоты реза, то она здесь не идеальна, поэтому перка в большинстве случаев используется для выполнения грубых процессов. Перовые сверла имеют удлиненный корпус-стержень с режущим наконечником и шестигранным хвостовиком.

Свое название столярное приспособление с центровальным острием и парой ответвляющихся от него резцов получило благодаря особой форме рабочей части, выполненной в виде пера. Перьевые сверла бывают как одно, так и двухсторонними, и выполняют рез в одну или две стороны соответственно. Образец с односторонним резцом обладает углом среза 75-90°, а у двустороннего сверла данный параметр равен 120-135°.

Плюсы и минусы

Одним из основных достоинств перьевых сверл является их доступная цена. Если сравнивать их с цилиндровыми сверлами, то у перьевых моделей большой диапазон рабочих зон, при этом стоимость таких образцов меньше в несколько раз. Длина инструмента составляет 15 см, однако отверстие можно углубить на 30 мм за счет использования специального удлинителя.

Перовое сверло по дереву имеет простую конфигурацию, благодаря чему его можно без проблем затачивать как на профессиональном оборудовании, так и вручную, при этом вам не потребуется специальная дорогостоящая точилка, а достаточно будет обычного напильника.

На практике мастера применяют такие сверла достаточно широко, просверливая ими не только деревянный материал, но и тонкий листовой металл.

Шестигранный хвостовик изделия позволяет плотно зафиксировать сверло в патроне электроинструмента, полностью исключив его прокручивание.

Процесс сверления в данном случае осуществляется исключительно торцевыми заостренными резцами, при этом закругленные боковины инструмента при контакте с краями паза оставляют на них небольшие древесные волокна.

Из-за такой особенности поверхность отверстия становится шероховатой и приобретает не очень аккуратный вид. Еще одним минусом сверла перки является то, что инструмент быстро тупится и ему требуется повторная заточка.

Размеры

В зависимости от характера работ мастера приобретают отдельные экземпляры или полный набор перьев, в который обычно входят наиболее ходовые насадки следующих диаметров: 25 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм и 60 мм.

Именно такие диаметры столярных изделий позволят справиться со стандартными задачами при формировании различных отверстий.

Если вам необходимо вырезать паз диаметром свыше 60 мм, лучше отказаться от приобретения перьевых сверл, так как они не смогут охватить большую площадь материала и сверление не будет корректным.

Правила эксплуатации

Для того чтобы перовое сверло в процессе эксплуатации не деформировалось, а работа была выполнена правильно, необходимо соблюдать основные правила его использования. Прежде чем приступить к сверлению, мастера рекомендуют отметить место, где будет формироваться отверстие, и в заданной точке при помощи керна сделать небольшое углубление.

 По возможности, в работе со сверлами в форме пера лучше применять дрель с регулировкой оборотов. Все дело в том, что в данном случае диаметр пера находится в непосредственной зависимости от скорости резки: чем больше размер резака, тем ниже должно быть число вращения вала, и наоборот.

Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с неприятным моментом, когда на высокой скорости будет спровоцирован быстрый износ резцов или же сверло попросту сломается.

При необходимости высверливания глубоких отверстий изначально приобретайте специальный удлинитель. Такое вспомогательное устройство, устанавливаемое на перовые сверла по дереву, снабжено замочным элементом, который зажимается при помощи шестигранника на 3 мм, отчего сам резак и его удлинитель превращаются в единую деталь.

Для правильного очерчивания контура паза в начале сверления устанавливайте минимальный режим вращения вала дрели, для этого и рекомендовано использовать регулируемый электроинструмент.

Перьевое сверло должно быть установлено на поверхность заготовки строго перпендикулярно, при этом на него оказывается умеренный нажим.

Обращаем ваше внимание на то, что из-за конструкционных особенностей пера в процессе сверления опилки не выбрасываются наверх, как в случае со сверлами Форстнера, поэтому не забывайте периодически останавливать работу и удалять стружку из паза.

Правила выбора

Все компании, выпускающие столярные приспособления, производят перовые сверла, поэтому для подбора качественного образца не поленитесь ознакомиться со следующими параметрами изделия:

• конфигурация – должна быть симметричной;
• режущие элементы – обязательно ровные, что свидетельствует о достойном качестве заводской модели;
• отсутствие каких-либо дефектов на сверлах – обязательно, так как сколы и всевозможные неровности скорее характерны для изделий кустарного происхождения.

Помимо перечисленных выше признаков обращайте внимание и на цвет перьевого сверла, ведь он может многое рассказать о качестве металла. Если перед вами режущий элемент стального цвета с серым оттенком, то он не поддавался дополнительной обработке, улучшающей качество сверла. Темный металл свидетельствует о том, что производители усиливали изделие паром, тем самым увеличивая прочность насадки.

Если сверло произведено по особой технологии, подразумевающей снятие материала внутренним давлением, металл приобретет золотой цвет.

Наиболее качественные заводские сверла имеют ярко-золотистый цвет, который характерен для изделий, покрытых слоем нитрида титана.

Такое покрытие существенно увеличивает эксплуатационный период инструмента за счет усиления его прочностных характеристик, а это значит, что с его помощью вы сможете дольше сверлить пазы, и оправка для перовых сверл здесь потребуется куда реже.

Правильно затачиваем инструмент

Перьевое сверло самое простое в обслуживании, и вы сможете его без проблем заострить своими руками в домашних условиях, а делать это можно при помощи плоского напильника. Если у вас есть в наличии точильный станок, то процесс пойдет еще легче.

Перед тем как заточить затупившееся перо, внимательно осмотрите новый инструмент, по которому хорошо сверять форму резцов при их правке. Особое внимание уделите острию – оно вытачивается исключительно по центру.

Даже самое незначительное отклонение относительно оси негативно повлияет на ход сверления, и древесина будет обработана ненадлежащим образом.

В том случае, если отмечается существенная деформация рабочей зоны инструмента, его нет смысла восстанавливать, поскольку приложенные усилия не стоят результата, который вряд ли будет идеальным, да и стоимость нового столярного изделия позволяет менять его при первой необходимости. На видео вы сможете просмотреть вариант заточки перьевого сверла и применить его на практике.

Источник: http://derevo-s.ru/oborudovanie/aksessuary/perevoe-sverlo-po-derevu

Как правильно заточить сверло в домашних условиях

Хорошо известно, что во время рабочего процесса любые инструменты притупляются, а их режущая часть становится менее острой. Тупые приспособления не беспокоят до того момента, пока в них не возникает надобности.

А когда мы начинаем ними работать, то понимаем, что из-за не восстановленной геометрии и размера сверлильного приспособления сделать отверстие абсолютно невозможно.

Ниже мы подробно рассмотрим, как правильно точить сверла, и узнаем основные отличия для заточки инструмента при работе с деревом, металлом и бетоном.

Как заточить спиральное сверло

Про заточку спиральных сверл для дерева можно забыть на долгое время, поскольку ними можно работать на протяжении нескольких месяцев и лет без затачивания. Чего не скажешь об инструментах, которые используются для металла. Они должны быть всегда в остром, заточенном состоянии. Иначе металл просверлить будет практически невозможно.

Сверло, теряя остроту, издает резкое характерное поскрипывание. Тупая кромка сильно перегревается и процесс ее изнашивания происходит быстрее, нежели у острого инструмента.

Заточка сверлильных инструментов осуществляется на соответствующем станке при помощи специальных приспособлений или насадок на дрель для заточки сверл. Конечно, имея возможность, лучше это выполнить посредством специального оборудования. Но домашние мастерские такими станками не оснащены, в результате этого для заточки используются обычные электрические точильные станки с камнем.

Перед тем как заточить сверло по металлу, необходимо определиться с видом и формой заточки. Она может быть одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая.

Заточку выполняют по задней грани. Два режущих пера нужно затачивать одинаковым образом. Ручным способом это осуществить довольно тяжело. Кроме того, тяжело выдерживать требуемые формы на задних гранях и нужные задние углы.

1. Для одноплоскостного метода характерно, выполнение заточки на задней поверхности пера одной плоскостью. Значение заднего угла изменяется от 28-30°. Для этого инструменты параллельно приставляются к точильному кругу режущей частью, после чего без их вращения и перемещения выполняют заточку. Такая заточка при сверлении допускает выкрашивание режущей кромки инструмента. Очевидно, что это существенный недостаток. Применяется данный способ для тонких сверл, диаметр которых не превышает 3 мм.
2. Для больших приспособлений применяется коническая заточка. Ручным методом ее произвести крайне сложно, но некоторые мастера все же практикуют ее. Необходимо взять инструмент в левую руку ближе к началу режущей кромки заборного конуса, а правой поддерживать хвостовик. И начать прижимать конус к торцевой стороне шлифкамня левой рукой, а правой поддерживать заднюю часть, делая легкие покачивания. Сверло во время заточки не должно отрываться от точильного инструмента, необходимо аккуратно водить ним по абразивному кругу.

Выполняя затачивание, следует стараться в точности выдерживать первоначальные формы, как на заводских поверхностях конструкции инструмента, для того чтобы не нарушить значение задних углов. При правильно выполненной заточке, ее будет абсолютно достаточно для приспособлений, диаметр которых не превышает 12 мм. Если сверла большего диаметра, то их можно доработать, путем подтачивания передней поверхности.

Благодаря уменьшению передних углов и увеличению углов режущего конуса возрастает износостойкость, минимизируется выкрашивание, что приводит к увеличению ресурса инструмента. Также размер по ширине у поперечных кромок уменьшается. Поперечные кромки не сверлят, а скоблят металл в центральных частях отверстий.

На сверлах, которых выбран маленький задний угол допускается дополнительная подточка задней поверхности. Режущие инструменты при этом трут в отверстиях не так сильно своими задними поверхностями.

Для этого используется, к примеру, шлифовальный круглый камень (карбид кремний зеленый с бакелитовой связкой) маркой 63С, зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 или эльборовые ЛО круги с бакелитом и зернистостью 6-8.

Для более полного ознакомления представлена отличная подборка подробных видео-инструкций, благодаря которым можно научиться правильно затачивать сверлильный инструмент.

Как затачивать победитовые сверла с напайками

Победитовые сверлильные инструменты могут затупляться, как и спиральные. Тупые сверла перегреваются в процессе сверления, практически не сверлят и издают сильное визжащее звучание. Естественно, проще выполнить замену инструмента на новый, но гораздо целесообразней подточить уже имеющийся.

Для этой цели необходимо воспользоваться заточным станком (электрическим точилом), на котором установлен алмазный камень и предусмотрена подача охлаждающей жидкости. Обыкновенные наждачные камни для заточек победитовых сверл не подойдут.

Прежде чем начать заточку следует выяснить, возможно ли ее провести, вообще?  Чтобы это сделать потребуется замерять режущую часть сверла, а именно ее высоту. Если она составляет более 10 мм, то процесс заточки допустим.

Не стоит забывать, что от твердости материала зависит скорость, с которой должен затачиваться инструмент. При большой твердости скорость должна быть низкая. Показатели угловой скорости (обороты вращения точила) при затачивании сверла из победита должны быть уменьшены не зависимо инструмента, применяемого для затачивания.

Заточку сверл выполняют коротким его касанием к наждачному камню. Победитовые инструменты затачиваются быстро, достаточно только обработать места слизавшихся кромок. Но делать это нужно крайне внимательно, чтобы не убрать годную рабочую часть инструмента.

Сверлильные инструменты с напайкой специалисты рекомендуют точить аналогичным образом простыми сверлам с малым диаметром, делая заточки на задних поверхностях плоскими. Но затачивать задние поверхности нужно таким образом, чтобы стачивать сверла до самых напаек, как это видно на фото.

Также рекомендуется подтачивать и передние поверхности. Если напайку ранее сточили фактически полностью, то подточка крайне нужна, так как элементы мягкого металла, выходят на режущие кромки со стороны передних поверхностей. Переднюю поверхность нужно подтачивать так, чтобы размер толщины в центре напаек уменьшался.

Несмотря на устройство, где производится процесс заточки, важно выдержать соотношение переднего и заднего угла режущей кромки с учетом вращающегося направления.

Также еще одним правилом, соблюдение которого необходимо, является правильная заточка сверла по бетону: при большей твердости материала, угол заточки должен быть большим. Для победитовых сверл он равняется 170°.

Затачивая сверло необходимо исключить возможность его нагревания. Высокие температуры могут спровоцировать появление трещин и отслоить твердосплавные пластины. Для предотвращения перегревания инструмента используйте охлаждающую жидкость. Для этой цели может подойти даже обычная вода.

«Процесс заточки перфораторного бура» 

Ниже представлена видео-подборка, где подробно показан процесс заточки победитовых сверл.

Источник: http://pro-instrymenti.ru/stroitelnye/kak-pravilno-tochit-sverla/

Как правильно заточить сверло по металлу

11 Июля 2018

Каждое сверло в процессе работы тупится, но не нужно спешить его выбрасывать. Часто вернуть сверлу его рабочее состояние можно при помощи заточки инструмента. В этом тексте мы объясним, каким образом это сделать.

Прочитав эту статью, Вы узнаете:

По сравнению со сверлами по древесине, сверла по металлу стачиваются значительно быстрее. Если у Вас уже есть какой-то опыт сверления металла, то определить состояние сверла будет легко по контакту с материалом или даже на глаз. В случае, если такого опыта нет, увидеть выявить состояние сверла можно, если происходит что-то из этого:

• Вы сверлите и слышите, как сверло свистит и скрипит;
• быстрое нагревание инструмента;
• получающиеся отверстия выглядят плохо – с зазубринами и заусенцами;
• только одна спиральная канавка выдает стружку, это так же может означать, что заточка — неправильная;

При работе сверлом с тупым наконечником, мы ставим свое здоровье под угрозу, так как такое сверло запросто ломается. На большой скорости это грозит осколками, которые летят в неопределенном направлении. Этого допускать ни в коем случае нельзя, поэтому не тяните с заменой или подтачиванием инструмента. Как только заметили перечисленные признаки – принимайте меры.

Как устроено сверло

Для того, чтобы обновить рабочую часть верно, надо разбираться, какие у сверла есть составные элементы:

• рабочая часть, создается за счет сведения канавки и задних элементов;
• фронтальный элемент под рабочей частью;
• свод между частями сзади;

Во время использования сверла сильнее портится острие сверла, свод и граней сзади. В связи с этим, ремонт сверла происходит за счет выправления граней сзади, примыкающих к острию и своду сверла.

Но тут есть свои тонкости: чтобы обновить поверхность сверла и вывести четкий свод, углы затачивания надо ровнять по углы заточки должны соответствовать параметрам самого сверла.

Выполнение этих норм даст рабочей части сверла первой совмещаться с заготовкой, это и дает нам наибольшую отдачу от инструмента. Угол вершины сверла определяет длину рабочей части инструмента. Если он выведен верно, то стружка будет без проблем ложиться в желоб и удаляться из него. Ну а если угол будет острым, то вырастет площадь снимаемой полосы, желоб забьется стружкой, она не будет выноситься из отверстия. Ну, а слишком тупой угол снимает пользу от инструмента.

https://www.youtube.com/watch?v=wY2X2IkNmf8

Сверла отличаются по используемому для них сырью и диаметру. Параметры сверл различаются от направленности материала. Сверла из металла лучше всего обрабатываются дома.

Любой сверлящий агрегат имеет две плоскости сзади, формирующие конус на конце инструмента и пару режущих кромок. Если Вы поставите сверло на плоскость, то кромки будут ее касаться, часть, расположенная за ними, будет расположена в стороне от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм.

Правильный угол заточки, способы работы

Для разных материалов угол заточки используется свой угол заточки.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Для заточки сверла используется точильный станок, использовать точильный камень или шлифовальный лист для этого бесполезно. Для выполнения работы понадобится абразивный круг, вращающийся не менее 1400 в минуту. Абразив подбирают с мелким зерном.

При перегревании сверла, металл теряет свои характеристики, поэтому важно прислонять сверло к точильному станку на небольшое время, не более 4 секунд. Чтобы не испортить сверла, периодически остужайте их в воде.

Прежде всего выберете способ заточки рабочей части инструмента. Вот какими они бывают:

1. одноплоскостной;
2. двухплоскостной;
3. конический;
4. цилиндрический;
5. винтовой.

В этой статье мы рассмотрим такие распространенные способы заточки сверла как одноплоскостной и конический.

Вначале обтачивают кромку сзади. Снимают небольшой слой таким образом, чтобы на поверхности не было заметно никаких неровностей. При наличии выщерблин до 3 мм нужно укорачивать сверло на такую же величину.

В течение работы смотрите на симметрию рабочей кромки, ровность перемычки. В норме она располагается четко между рабочими кромками.

Не вращайте сверло и не изменяйте угол его обработки. Иначе кромка не будет идеально ровной. Кроме того, при разворачивании сверла, из него может выкрошиться часть материала кромки.

Поскольку затачиваемое сверло имеет небольшой диаметр, его точат за один подход, и оно не перегревается.

Взгляните на самый конец сверла – сходящиеся плоскости должны быть соразмерными с одинаковым углом обработки.

Соответствие углу сверяйте по шаблону. Выправлять кромку, если работа не удалась с первой попытки – нельзя, придется затачивать снова.

Конический метод обработки совершенно отличен от вышеописанного одноплоскостного. Инструмент удерживают обеими руками и при соприкосновении с плоскостью абразива рабочей кромкой, сверло начинают поворачивать по задней стороне и формируют конус.

При этом методе отрывать инструмент от наждака нельзя. Каждый подход стартует с рабочей кромки и завершается с полным поворотом до окончания задней поверхности.

После каждого этапа обработки, сверяйте углы сверла с шаблоном.

Большие сверла нельзя обрабатывать плоскостным методом, так как при этом сверло перегревается, а стружка не отводится из отверстия.

Немного о ремонте сверл по бетону

Перечисленные способы заточки сверл можно отнести и к сверлам по дереву и по металлу. Но победитовые сверла тоже запросто могут прийти в негодность. Признаки негодности победитового сверла те же, что у металлического – оно начинает свистит, сверлит хуже, дико нагревается, возникает ужасный свистящий звук. Принципы заточки победитового сверла такие же, как для сверл по металлу, но есть свои особенности, которые надо рассмотреть.

Начинается всё с измерения высоты режущей поверхности сверла. Затачивайте сверло, только когда по высоте оно не менее 8-10 мм. При меньшей высоте рабочей части, получить хороший результат не выйдет – приобретите новый инструмент. Для выполнения следующего действия купить диск с алмазным абразивом. При этом, специальный наконечник победитового сверла не выдерживает критических больших температур. Чтобы не испортить сверло – правьте его на небольших оборотах.

При затачивании победитового инструмента по правилам, сначала выведите боковые кромки режущего инструмента. Они прежде всего стираются, когда работаешь по бетону. Учтите, что напайки надо править под девяносто градусов. Во-вторых, принимайтесь за задние грани, вплоть до напайки. В случае, если напайка уже сносилась до стали, то необходимо подтачивать фронтальную часть сверла.

При заточке сверла из победита, дабы не перегреть инструмент – охлаждайте его водой иди машинным маслом.

В заточке сверл из победита важно соблюдать симметрию кромок. Важно, чтобы режущие стороны были одинакового размера. При смещении центра оси может снизиться эффективность сверла, не говоря уже о том, что отверстия будут рваными. Важно помнить: острота угла при вершине тем больше, чем тверже материал наконечника. Рекомендованный угол заточки для напаек из победита – 170 градусов.

По окончании заточки, проверьте насколько симметричной она получилась. Для этого можно провести такой тест. В дрель вставляют обработанное сверло, при этом к обработанной кромке подносят фломастер. Дрель включают на небольших оборотах, сверло покрывается маркерной линией. Если с одной из сторон черта от фломастера больше, чем с другой, то её необходимо подточить.

Источник: http://viratools.ru/blog/1287/

Как заточить сверла по металлу

Обработка металлов резанием подразумевает наличие только качественного и хорошо заправленного инструмента. С инструментами для дерева также не все просто, но для древесины существует масса других инструментов и свёрл со своими особенностями — сверла Форстнера, перьевые сверла, зубчатые коронки. Они или затачиваются редко, или же не затачиваются вовсе. Со свёрлами по металлу приходится возиться довольно часто и сегодня мы рассмотрим некоторые моменты, касающиеся заточки.

Какие сверла затачивать и каким инструментом

Настоящий хозяин никогда не станет выбрасывать даже недорогие сверла и постарается заточить даже сломанное сверло, поскольку после заправки оно ещё может отслужить довольно долго. Но для этого необходимо восстановить его геометрию в соответствии с заводскими параметрами. Это отчасти касается и перового сверла по дереву. Как заточить сверла по металлу правильно, чем проводить заточку разберёмся прямо сейчас.

Поскольку металл тверже дерева, то о заточке свёрл по дереву можно не вспоминать долгие месяцы, а то и годы. Любой, даже самый мягкий металл, не сможет быть обработан тупым и изношенным инструментом.

Кроме того, что о качестве отверстия можно забыть, используя тупые сверла, сам процесс сверления сопровождается перегревом инструмента, а это ещё больше изнашивает инструментальную сталь.

В производственных условиях существуют специальные приспособления для заточки свёрл, есть и бытовые заточные станки для спиральных свёрл, но мастера, как правило, используют заточной станок универсальный, в крайнем случае, при наличии опыта, можно заправить сверло болгаркой.

Параметры заточки спирального сверла

Заточить сверло можно по нескольким методикам и от этого зависит твёрдость обрабатываемого металла, а также немаловажную роль играет и диаметр сверла. Однако в любом случае стоит обратить внимание на некоторые моменты:

• когда мы затачиваем сверло, его кромка должна быть строго параллельна оси заточного станка, в идеале — рабочей поверхности заточного круга;
• в процессе заточки нельзя спешить и оказывать излишнее давление на кромку;
• каждая режущая кромка на каждом сверле должна быть такой же длины, как и противоположная;
• для каждого металла необходимо хотя бы примерно соблюдать свой угол заточки.

Угол заточки, зависимость от материалов

Именно опираясь на последний пункт, необходимо знать основные углы, которые образуют режущие кромки:

• древесина, алюминий и хрупкие материалы требуют заточки под углом 140 градусов;
• силуминовые сплавы, магниевые, а также пластики отлично сверлятся при заточке сверла под углом 90 градусов;
• для сверления меди применяют угол заточки 125 градусов;
• 120-130 градусов — оптимальный угол для сверления мягкой бронзы и латуни;
• для сверления стали, чугуна и твёрдой бронзы применяют угол 116-119 градусов.

А как же соблюдать такую точность, ведь 120 от 118 градусов на глаз отличить довольно сложно? Конечно, сложно. Для этого существуют специальные шаблоны, по которым сверяют углы заточки кромок. Зная угол, такой шаблон можно запросто изготовить своими руками, а со временем угол будет получаться автоматически.

Методы заточки кромок в зависимости от диаметра сверла

В зависимости от диаметра сверла, может применяться несколько методик правки кромок. К примеру, для сверла диаметром не более 3 мм применяют одноплоскостную заточку.

Это значит, что рабочая кромка затачивается только в плоскости, параллельной рабочей поверхности заточного станка или его оси. Есть некоторые нюансы, поскольку при таком методе правки может выкрашиваться рабочая кромка сверла, если перестараться с усилием прижатия.

Поэтому таким методом затачивать надо аккуратно, тем более, что сверла небольшого диаметра.

Для сверла диаметром более 3 мм используют более сложный метод заточки — конический. Для этого сверло удерживается за хвостовик, кромка аккуратно прижимается к рабочей поверхности заточного круга. В процессе заточки тело сверла слегка покачивается, тем самым придавая кромке коническую форму.

Заточка победитового сверла

Победитовое сверло для сверления отверстий в бетоне затачивается ещё проще — для этого необходимо соблюдать угол между осью сверла и осью заточного станка строго 60 градусов, а угол поворота режущей кромки должен быть в пределах 170 градусов.

Здесь спешить никак нельзя, поскольку есть риск сточить большую часть напайки, после чего сверло будет непригодно для использования, но имея определённые навыки, можно сточить металлическую часть сверла, освободив несколько миллиметров победитовой напайки, если есть такая возможность.

Самая распространённая ошибка при заточке спирального сверла любого диаметра — отрицательный угол между режущей кромкой и затылком. Чтобы этого избежать, необходимо просто следить, чтобы кромка в любом случае была выше затылочной части. Заправляйте инструмент правильно и удачной всем работы!

Автор avtor

Источник: http://NashProrab.com/kak-zatochit-sverla-po-metallu/

Заточка сверла по металлу: как правильно заточить сверло в домашних условиях

Качественно выполнить обработку металла (в том числе просверлить отверстие в металлической детали) невозможно без использования инструмента, механические характеристики и геометрические параметры которого соответствуют требуемым значениям. Именно поэтому вопрос о том, как заточить сверло по металлу правильно, актуален для домашних мастеров, которые часто работают с таким инструментом, изнашивающимся (что естественно) в процессе эксплуатации.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Затачивать сверла, предназначенные для работ по металлу, приходится значительно чаще, чем те, при помощи которых выполняется обработка древесины.

Совсем иначе обстоит дело со сверлами, при помощи которых выполняются отверстия в деталях из металла. Следить за состоянием таких сверл надо постоянно и сразу принимать меры, если их рабочая часть подверглась износу.

О том, что сверло по металлу необходимо наточить, свидетельствует целый ряд признаков:

• скрип и гул, издаваемые изношенным инструментом;
• интенсивный нагрев сверла в процессе его использования;
• низкое качество создаваемых отверстий.

У сверла с разной длиной режущих кромок работает только одна сторона и стружка выходит по одной спиральной канавке

Работа изношенным сверлом является не только неэффективной, но и небезопасной. В любой момент такое сверло, на рабочую часть которого приходятся значительные нагрузки, может сломаться, а его отдельные фрагменты, разлетающиеся в разные стороны с большой скоростью, могут нанести серьезную травму.

Параметры заточки сверл

Как в производственных, так и в домашних условиях сверла по металлу можно заточить на наждачных станках, оснащенных точильным кругом соответствующей твердости. Лучше всего в таких случаях использовать серийное оборудование. Если же его нет в наличии, то точить сверла можно и на устройствах, изготовленных своими руками. Следует иметь в виду, что характеристики данного оборудования, а также приспособлений для заточки сверл, используемых с ним в комплекте, во многом определяют качество такой процедуры.

Основные формы заточки спиральных сверл

Наиболее важными параметрами, которые следует учитывать, чтобы правильно заточить сверло по металлу своими руками, являются:

1. угол, под которым задняя часть инструмента располагается к плоскости сверления;
2. угол заточки передней поверхности режущей части;
3. длина поперечной перемычки на режущей части;
4. угол при вершине режущего инструмента;
5. длина режущих кромок.

Основные параметры заточки сверла

Чтобы заточка сверла была качественной, необходимо обеспечить его подачу в зону обработки под требуемым углом. Для решения этой задачи используются различные приспособления, которыми оснащаются точильные станки.

Следует иметь в виду: если заточка сверла по металлу будет выполнена неправильно, это может привести не только к некачественному результату, но и к поломке инструмента.

Влияние угла при вершине на правильное образование стружки

Что необходимо для процедуры

Чтобы заточить сверло по металлу самому, необходимо в первую очередь определить, для решения каких задач оно будет применяться. В производственных условиях для заточки сверл используются, как правило, специальные приспособления, обеспечивающие максимальную точность и производительность такого процесса. При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным.

В минимальный набор для заточки сверл по металлу должны входить:

• наждачный станок;
• точильные круги различной твердости, выбираемые в зависимости от материала изготовления сверла, которое необходимо заточить;
• емкость для охлаждающей жидкости и сама жидкость, в качестве которой может использоваться обычная вода (или машинное масло);
• приспособления, позволяющие выдержать правильные углы заточки.

Стойка для заточки сверл устанавливается рядом с абразивным диском и позволяет затачивать режущую кромку под точным углом

При заточке сверл своими руками нужно обращать внимание на следующие параметры:

• угол между плоскостью передней части сверла и основанием его режущей кромки (такой угол, измеряемый в главной режущей плоскости, называется передним);
• задний угол, который измеряется так же, как и передний, но по задней плоскости сверла;
• угол при вершине инструмента, измеряемый между двумя режущими кромками.

Для заточки сверл по металлу по всем правилам надо придерживаться следующих значений вышеуказанных параметров:

• передний угол режущей части – 20°;
• задний угол – 10°;
• угол при вершине – 118°.

Таблица 1. Углы при вершине сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Таблица 2. Задние и передние углы сверла

Если вам необходимо заточить сверло по металлу в производственных или в домашних условиях, вы должны строго соблюдать технику безопасности. Этот процесс сопровождается образованием большого количества искр, от воздействия которых необходимо защищать органы зрения. Кроме того, поскольку такая процедура выполняется с остро заточенными инструментами из металла, осуществлять ее следует, используя перчатки для защиты рук.

Практические рекомендации

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, является универсальным устройством, позволяющим даже в домашних условиях качественно заточить сверло по металлу. Используя такое устройство, технологическую операцию следует начинать с обработки задней поверхности инструмента.

Сверло, которое надо заточить, удерживают по отношению к точильному кругу таким образом, чтобы его режущая часть располагалась параллельно к поверхности круга. Заточка, выполняемая по данной методике, оптимально подходит для сверл по металлу, диаметр которых не превышает 10 мм.

Чтобы качественно точить сверла, диаметр которых больше 16 мм (в том числе и оснащенные твердосплавными пластинами), лучше всего использовать наждачный станок со специальным приспособлением. Применение последнего позволяет не только контролировать угол заточки сверл значительного диаметра, но и выполнять такой процесс с максимальной безопасностью.

Точильные станки, оснащенные дополнительными приспособлениями, рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо заточить сверла следующих категорий:

• используемые для сверления глухих отверстий, для которого характерно снижение осевого усилия резания;
• универсальные, характеризующиеся повышенной прочностью;
• применяемые для сверления глубоких отверстий и отличающиеся незначительной величиной подточки.

Основная задача, которую решают приспособления, позволяющие качественно заточить сверло по металлу на точильном станке, – это правильное ориентирование режущей части инструмента по отношению к поверхности абразивного круга. Именно поэтому в конструкции такого приспособления имеется специальная опорная плита.

На нее устанавливаются сам станок, двигатель, приводящий во вращение точильный круг, а также поворотная колонка, на которой фиксируется обрабатываемый инструмент.

Использование такой колонки позволяет затачивать сверла практически в любом пространственном положении, располагая их режущую часть по отношению к поверхности точильного круга под требуемыми углами.

Преимущества использования специальных приспособлений

Большим преимуществом использования точильных станков, оснащенных специальными приспособлениями, является то, что движение обрабатываемого инструмента на них обеспечивается за счет привода, соединенного с электродвигателем. Конструктивная схема такого привода включает в себя подшипниковый узел и вал. На конце последнего и фиксируется сверло, которое надо заточить.

Перед началом процедуры инструмент закрепляется на устройстве под требуемыми углами заточки. После того как сверло по металлу оказывается зафиксированным на подвижной колонке приспособления, она сама подводится к вращающемуся точильному кругу. Таким образом, все углы, которые необходимо сформировать на задней поверхности режущей части, выдерживаются в процессе заточки автоматически. Среди основных недостатков такого станка для заточки сверл обычно отмечают его большие размеры.

Станок для заточки сверл

Если вы ищете ответ на вопрос о том, как правильно заточить сверло по металлу, не выполняя при этом сложных манипуляций с обрабатываемым инструментом, вам можно порекомендовать более компактные устройства. Одно из таких приспособлений – это насадочный станок.

Он устанавливается на шпиндель обычной электрической дрели, от которого и приводится во вращение его основной рабочий элемент – точильный круг.

Насадка на дрель для заточки сверл Sparta

Научить кого-либо пользоваться этим приспособлением, позволяющим быстро заточить сверло в домашних условиях, очень легко. При этом можно даже не показывать такой процесс по видео или вживую, все понятно и без демонстрации.

Чтобы заточить сверло по металлу при помощи такого устройства, достаточно вставить инструмент в отверстие соответствующего диаметра до упора и включить электродрель, которая приведет во вращение точильный круг.

Заточенный при помощи такого простейшего приспособления инструмент обладает всеми требуемыми геометрическими параметрами.

Казалось бы, заточить сверло можно при помощи любого устройства, способного привести во вращение точильный круг. Между тем без использования приспособлений для фиксации инструмента в процессе заточки нельзя выполнить такую процедуру качественно. Кроме того, можно получить серьезные травмы. Обращаться к такому простейшему способу заточки можно только в том случае, если вам требуется заточить сверла небольшого диаметра, которые несложно удержать в руках в ходе обработки.

При ручной заточке выдержать нужные параметры поможет закрепленный на опоре уголок

После того как вы заточили сверло по металлу, необходимо выполнить такую технологическую операцию, как доводка. Она нужна для того, чтобы довести качество режущей части восстановленного инструмента до требуемых значений. Доводка выполняется при помощи точильных кругов с небольшой зернистостью.

При этом с режущей части сверла устраняются все неровности, ей придается гладкость. Сверла, на рабочей части которых отсутствуют шероховатости, создают в процессе сверления меньше трения, меньше нагреваются, а значит, способны прослужить дольше.

Для выполнения доводочных операций как в производственных, так и в домашних условиях используются точильные круги, изготовленные из карбида кремния.

Сверла, рабочая часть которых оснащена напайками из твердых сплавов, также можно наточить, но при этом следует учитывать ряд нюансов. Твердосплавные пластины очень критично относятся к перегреву, поэтому качественно заточить такие сверла по металлу можно только на невысоких скоростях вращения точильного круга. Кроме того, выполняя заточку, необходимо следить за тем, чтобы инструмент не перегревался. В противном случае твердосплавные пластины растрескаются или даже отломаются в месте пайки.

Чтобы заточить твердосплавные пластины, можно следовать технологии обработки обычных режущих инструментов. Надо также иметь в виду, что для заточки сверл с твердосплавными пластинами используют точильные круги с алмазным напылением, так как только они могут эффективно справиться с обработкой такого твердого материала.

Для того чтобы подробно познакомиться с правилами и методами заточки сверл по металлу, лучше не ограничиваться только теоретическим материалом, а изучить соответствующие видео. Показанный во всех подробностях технологический процесс позволит вам заточить свой инструмент качественно и быстро.

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/kak-zatochit-sverlo-po-metallu-svoimi-rukami-video.html