Станок для сгибания листового железа своими руками

Содержание

Самодельный листогибочный станок своими руками: как сделать листогиб, технические характеристики

Станок для сгибания листового железа своими руками

Изготовить листогибочный станок собственными руками нетрудно, но пока мало кто из домашних мастеров и специалистов, использующих необходимые формы из листовой стали в своем деле, занимаются созданием такого оснащения для личных нужд. Между тем аналогичное устройство, владеющее довольно высокой прочностью и несложностью в работе, поможет хорошо сэкономить.

В особенности производство и употребление станка для гибки листового металла своими руками актуально для тех, кому нужно исполнять технологические действия по гибке листовой мануфактуры надо не каждодневно и в больших объемах, а временами.

Виды листогибов и их механизм

Прежде чем начать делать листогиб собственными руками, необходимо четко установить перечень задач, для решения которых он нужен. От главного назначения подобного прибора будет зависеть, по какой схеме он будет сделан. Наиболее элементарным является механизм, в котором листовое железо гнется при помощи особой траверсы. С помощью такого устройства можно легко согнуть листок металла под углом 90 градусов, применяя лишь силу рук без добавочных приспособлений, если ширина листка не выше 0,5 метра.

База листа фиксируется при помощи струбцин либо тисков, а его гнутье производится за счет давления, оказываемого траверсой.

В определенных случаях для получения угла заворота точно в 90 градусов может пригодиться вложенная приставка, представляющая собой обыкновенную полосу металла, которая поможет возместить упругость листка.

Более трудным по конструкции считается листогибочный пресс, систему которого составляют сетка и пуансон. Листовое железо в таком приборе располагается на матрице, а пуансон спускается на заготовку сверху, сообщая ей необходимый профиль. В хозяйственных условиях листогибочная машина вряд ли найдет употребление, так как она довольно сложная и небезопасна в применении.

Вариация реализации самодельного листогибочного пресса, функционирующего в паре с изготовленным собственными руками гидропрессом. Если уже имеется пресс, то дополнить его устройствами для сгибания узких листов металла не составит труда. Более совершенной считается листогибочная машина, гнутье железа в которой исполняется за счет действия трех валов.

Такое оснащение называется проходным. Одним из основных его преимуществ считается то, что его контролируемые вальцы разрешают приобретать различный радиус изгиба. Аналогичный аппарат для гибки металла может быть с ручным или гальваническим приводом, а его вальцы могут обладать разнообразной конструкцией.

  1. Вальцы с плавной рабочей поверхностью предусмотрены для выполнения многих жестяных работ, которые подразумевают выгибание заготовок, изготовку секций труб с большим поперечником и др.
  2. Профилированные вальцы нужны для гнутья частей кровельных агрегатов (коньки, ящики, водостоки, отбортовки и др.).
  3. Протяжной станок может быть укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что разрешает применять его для ручной гибки болванок.
  4. Аналогичные станки оснащаются набором валов разного профиля, которые также можно купить дополнительно, чтобы сделать машину более универсальной.

С чего начать производство листогиба

Чтобы изготовить машину для гнутья листового металла, потребуется чертеж этого устройства или его детальные фото. Кроме того, необходимо учесть ряд таких значительных факторов, как усилие, которое нужно будет приложить для применения конструкции, ее масса и размер (от которых будет находиться в зависимости мобильность), первоначальная стоимость и доступность девайсов. В итоге должны быть следующие начальные параметры:

  1. Наибольшая ширина листка, который нужно будет гнуть — 2 м.
  2. Наибольшая толщина листового материала: оцинковка — 0,8 мм, алюминий — 0,8 мм, медь — 2 мм.
  3. Сумма рабочих курсов, которые будут исполняться без переналадки или ремонта — 1300.
  4. Наибольший угол сгиба металлопрофиля, приобретаемый без ручной доводки, — 130 градусов.
  5. Крайне нежелательно употребление заготовок из специфических сталей (к примеру, из нержавейки).
  6. В системе листогиба необходимо избегать сварных монтажей, плохо терпящих знакопеременные нагрузки.
  7. Следует максимально снизить количество элементов станка, которые нужно заказать на стороне, прибегая к помощи револьверщиков либо фрезеровщиков.
  8. Очень трудно найти чертеж прибора, который бы удовлетворял всем запросам, но можно доделать наиболее удачный шаблон.

Конструкция листогиба и ее усовершенствование

Установку ручного листогибочного станка можно без труда улучшить. Для строительства листогибочного станка используется эта схема:

  1. Подушка, сделанная из дерева;
  2. Основная балка из швеллера 10−130 мм;
  3. Щечка, для производства которой применяется лист шириной 7−9 мм;
  4. Подвергаемый отделке лист мануфактуры;
  5. Прижимная балка, изготовленная из уголков 70−90 мм, связываемых при помощи сварки;
  6. Стержень для вращения траверсы (производится из железного прутка диаметром 11 мм);
  7. Сама распорка — это угол с габаритами 90−110 мм;
  8. Ручка приспособления, изготавливаемая из прута диаметром 12 мм.

У траверсы листогиба, которую согласно начальному чертежу планируется делать из уголка, условно изображен вариант выполнения из швеллера. Такое усовершенствование в несколько раз усилит выносливость траверсы, которая при применении уголка в определенный момент непременно прогнется в центре и не станет в этом месте формировать высококачественный сгиб листа.

Замена на швеллер разрешит делать не 250 сгибаний без рихтовки или замены предоставленного элемента (что при более или менее конструктивной работе весьма немного), а больше 1400.

Конструкцию этого листогибочного станка, смастеренного в хозяйственных условиях, можно еще дополнительно улучшить, что сделает его более действенным и универсальным.

Второй вариант позволяет более подробно разобраться в установке самодельного листогиба:

  1. Самодельная струбцина, изготовленная из пригодного уголка (50−70 мм) и винта с пяткой и воротком;
  2. Щечка;
  3. Балка, выступающая в роли опорной точки станка;
  4. Кронштейн прижимающей балки, сделанный из уголка 120 миллиметров;
  5. Сама прижимающая балка листогиба;
  6. Ось вращения траверсы;
  7. Сама траверса;
  8. Усиливание прижимной балки.

Ниже рассмотрена схема увеличения прижимной планки. Однако, если в качестве прижима первоначально будет довольно мощный уголок, а гнуть чрезвычайно толстые листы на своем листогибе не планируется, то вполне можно обойтись без усиления прижимающей планки описанным методом.

Чтобы продлить срок службы прижимающей балки и сделать его сравнимым со сроком службы траверсы, необходимо увеличить предоставленный элемент конструкции, который с самого начала по чертежу выполнен из уголка, базой из металлической полосы с габаритами 17×90 мм.

Переднему краю предоставленной основы необходимо придать угол 45 градусов, чтобы разровнять ее область с плоскостью самого прижимающего уголка, а конкретно рабочей кромке предоставленного элемента необходимо сделать фаску около 3 миллиметров. Эти меры разрешат металлу прижима действовать не на изгиб (что крайне неподходяще), а на сжатие, тем самым во много раз увеличивая время службы без ремонта:

  1. Специальный 61-й уголок, прикрепленный к задней полке главного прижимного уголка, будет удерживать его от выгибания вверх.
  2. А также следует подумать о фрезеровке нижней плоскости прижимающей балки, которая и сформировывает сгиб.
  3. Неровность предоставленной плоскости, согласно общепризнанным правилам, не должна быть выше пятидесяти процентов толщины сгибаемой заготовки.
  4. В противном случае согнуть болванку ровно, без набухшей линии сгиба, не удастся.

Необходимо иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку нужно только тогда, когда на ней уже есть все сварочные швы, поскольку их исполнение приводит к изменению геометральных характеристик конструкции.

Как повысить прочность креплений станка

В листогибочной машине есть еще один большой недочет — схема ее крепления к рабочему столу. Струбцины, которые учтены в предоставленном приспособлении, являются очень ненадежным видом крепления, особенно если учесть быструю астеничность сварочных швов. От этих крепежных частей можно, вообще, отказаться, что также разрешит исключить необходимость использования сварных монтажей и щек. Решить эту задачу разрешают следующие действия:

  1. Производство опорной балки, которая будет выдаваться за пределы рабочего стола;
  2. Выделывание U-образных проушин на концах основной балки;
  3. Крепление основной балки к рабочему столу с помощью болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.
Читайте также  Вальцевание листового металла

Если в улучшенном листогибочной конструкции не будет щек, то как к нему прикрепить траверсу? Решить подобный вопрос можно довольно просто: применять для этого дверные петли-бабочки, какие традиционно используются для навешивания тяжелых железных дверей. Крепить эти петли, обеспечивающие довольно высокую точность, можно с помощью винтов с тайный головкой.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, прикрепленной на петли-бабочки можно множество болванок, так как эти петли отличаются очень высокой прочностью:

  1. Усиленная опорная балка;
  2. Маховик — резьбовая часть;
  3. Балка, обеспечивающая прижимание заготовки;
  4. Штатив для крепления установки элементов к рабочему столу;
  5. Траверса, с помощью которой можно согнуть разделываемую заготовку.

Изготовление зиг-машины

Зиг-машина (или зиговочный механизм) позволяет согнуть на конструкциях из листового железа бортики жесткости, которые именуются зигами. Такие машины причисляются к группе специального оборудования и могут быть сделаны с гальваническим или ручным приводом. Ручные зиг-машины, также фиксируемые при помощи струбцины, могут иметь довольно малогабаритные размеры и переносятся в обыкновенной сумке для рабочих приборов.

Такие устройства дают возможность за один проход сделать высококачественную отбортовку не только на выпуклых изделиях (тех же обечайках железных емкостей), но и на прямолинейных железных листах. Эти приборы являются просто незаменимыми при производстве единичных частей кровельных установок.

Рабочими элементами зиг-машины считаются вальцы-ролики, а ее применение позволяет существенно сэкономить на приобретении частей кровельной конструкции, сделанных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором представлена работа этого устройства, становится ясно, что пользоваться им можно даже по месту прямого монтажа кровельной системы.

Советы по выбору листогиба

Чтобы верно выбрать механизм для производства гнутых элементов из листового железа, необходимо соблюдать следующие советы:

  1. Для бытового мастера, у которого временами есть потребность в листогибочном станке, вполне подойдет простое устройство, сделанное из подручных средств.
  2. Тем, кто время от времени занимается исполнением заказов по установке кровли, потребуется ручной станок для гибки листового материала и простенькая зиг-машина.
  3. Профессионалам, которые на долговременной основе занимаются производством элементов для кровельных систем и жестяными работами, нужно заводское устройство для сгибания листового железа.
  4. Ручной механизм для изготовления профлиста пригодится тем, кто профессионально занимается производством деталей кровельных конструкций.

Подходящей для таких специалистов считается профессиональная установка, отличающаяся более высокой прочностью и долговечностью, например, российский фабричный листогиб СКС-2в1, стоимостью 64 тысячи рублей.

Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/dlya-raboty-s-metallom/stanok-dlya-gibki-listovogo-metalla-svoimi-rukami.html

Как сделать гибочный станок для листового металла своими руками

В наше время набирает обороты листовой металлопрокат. Всё чаще встречается у того или иного человека новенький забор из металлопрофильных листов.

Возникает вопрос, какая машина создаёт этот замечательный и необходимый строительный продукт для человечества.

Листогибочный станок

Это специально созданное устройство, с помощью которого можно сгибать листы оцинкованного металла, определённой толщины. Такой чудо станок, как правило, применяется в производственных целях.

Среди умелых мастеров такое приспособление так и не получило широкого распространения. Однако в наше время существуют люди, которые смогли воспроизвести прототип производственного модуля и сделать собственноручный листогиб.

Такую вещь довольно просто сделать своими руками, он не займёт много места в вашем гараже или мастерской.

Направленность применения

Казалось бы, довольно простое оборудование, а охватывает огромную отрасль промышленности. Это изобретение способно производить изделия в следующих сферах деятельности:

Самая расширенная сфера применения

Это строительство. Именно в этой сфере можно встретить огромный выбор профнастила, металлопрофиля, металлочерепицы и её комплектующих элементов. Также металлический сайдинг – его используют для внутренней отделки домов и зданий. Вентиляционные шахты также производятся посредством листогибов.

Машиностроение и авиация

А также кораблестроение. Эта сфера очень расширена, так как создаются различные детали кузовов, авиационной обшивки, а также обшивки судоходной техники.

Электроника

Ни всем известно, что с помощью листогибов создаются корпуса бытовой техники (микроволновые печи, духовые шкафы, корпуса холодильников и стиральных машинок, корпуса компьютеров и многое другое).

Производство мебели

В этой сфере создаются короба, шкафчики для раздевалок, шкафчики для хранения вещей и т.д.

Многие сферы оказались охваченными по эксплуатации листогибочной установки. Каждая из вышеуказанных сфер очень сильно распространена среди населения.

Разновидности листогибочного приспособления

Как и многие другие станки, листогиб различается по одному из самых важных критериев – это разновидность приводного воздействия.

Рассмотрим эти виды:

Ручное приводное воздействие

Такой тип используется в основном в быту. К ним относятся самодельные изобретения. Именно с помощью этого устройства можно мастерить из оцинковки любые приспособления для дома или дачи. А если на ручном листогибе правильно установить опорные балки, скобы на необходимый радиус сгиба, то это позволит создавать сложные элементы.

Механическое воздействие

Такие агрегаты относятся к стационарным станкам. Действующая сила распределяется от маховика. Такая конструкция имеет ограничения в своём использовании. Дело в том, что аппарат снабжён специальным рычагом, посредством которого и осуществляется сгибание листа. Минус состоит в том, что необходимо прикладывать физическую силу.

Электромеханический вариант

Электромеханические приводы получили широкое одобрение, среди своих обладателей. Всё потому, что этот станок очень удобен и универсален. Процесс начинается с укладывания оцинковки на поверхность матрицы.

После нажатия пусковой клавиши в силу вступают пуансон, толкатель и непосредственно редуктор. За счёт этого прогибается или выгибание оцинкованного листа с необходимыми параметрами.

Усилие, которое производит такой станочек – минимум 100-200 килограмм, в отдельных случаях эта характеристика может доходить до одной тонны.

Электромагнитное приводное действие

Электромагнитные станки, в наше время, в основном используются в металлопрокатной индустрии. Процент использования такого оборудования в машиностроении составляет 70%. В нём имеются только одни плюсы. Малые габариты, высокая производительность (это устройство способно за одну только минуту производить порядка нескольких сотен деталей), он совершенно бесшумный.

Гидравлический привод

Эта категория относится к разряду листогибочных прессов. Пресса с гидравликой используют в серийном производстве деталей. Они очень производительны, качественны, полностью автоматизированы, имеют контроль угла гиба листов.

Зиг машина

Это приспособление имеет очень важную сторону. Применяются они в изготовлении комплектующих деталей. С помощью зиг машины можно сделать отбортовку листовой оцинковки, рифление краев, производится прокатка соединительных сгибов и многое другое.

Изготовление листогиба своими руками

Если разобраться, деталировка листогиба не такая уж и сложная.

Гибочная балка

За счёт неё производится сгибание металлического листа под углом от 0 до 180 градусов.

Прижимная балка

Данная деталь прижимной силой удерживает лист и не допускает его скольжение.

Угломерный диск

Специальный диск, на котором отображены все необходимые размеры углов.

Дисковый нож

Острый, заточенный диск, произведённый из высокопрочной стали, который производят резку стали без проблем.

Задний стол

Состоит из сквозной конструкции с ровной, верхней поверхностью, по которой будет передвигаться оцинкованная заготовка.

Зажимная рукоять

За счёт неё приводится в готовность и действие, прижимная балка.

Натяжное устройство

Позволяет обеспечить выбор положения и форм балок, для производства качественного сгиба продуктов металлопроката.

Разработка технического устройства

Совет: Прежде, чем собираться рисовать чертежи, искать различные детали для будущего детища, очень важно определиться с выбором, выбрать то, что больше подходит именно для вас. Важно учесть ещё и то, в какой области будет применяться ваш самодельный модуль.

В процессе конструирования , важно собрать его так, чтобы вам было удобно. Чтобы вся нагрузка распределялась на самые выносливые мышцы вашего тела и на опорные стойки устройства.

При разработке агрегата, который вы хотите создать своими руками, важно учитывать следующие параметры:

  • Ширина оцинковки не должна превышать одного метра.
  • Наклон сгиба не должен быть меньше 120 градусов.
  • Количество циклов беспрерывного производства не должно превышать 1200 единиц.
  • Применение в качестве заготовки различных сплавов стали и других металлов категорически запрещено.
  • Разрешённая толщина следующих металлов:
  • Алюминий – допустимая толщина 0,7 миллиметра.
  • Оцинковка – оптимальная толщина 0,66 миллиметра.
  • Медь – допускается толщина в один миллиметр.

Когда все необходимые критерии учтены, вы можете смело собирать ваш инструмент.

Именно так будут выглядеть листы стали и металла в процессе сгибания при прохождении через валки. Помимо этого, на рисунке показано, какими способами можно сгибать листы, до получения необходимой формы.

Разнообразие сгиба оцинкованного листа

Чертежи листогибочного станка

Чертеж гибочного станка из простых деталей.

Чертежи любого устройства считаются основой вашего изобретения. Ведь именно в нём будут указаны размеры и местоположение той или иной детали. Когда есть все необходимые

размеры и наброски, то сборка устройства, непременно закончится успехом. В нынешнее время, в интернете существует огромное множество различных чертежей с размерами. Как говорится, выбирать вам! Ниже мы рассмотрим один из самых простых чертежей.

Такая разновидность  является довольно производительной и удачной моделью.

Выбор материалов

Все материалы для данного станочка можно легко найти у себя в гараже. Итак, разберём, что же это за материалы:

Деревянная вставка

Обозначающаяся на чертеже цифрой «1» создаётся из простого деревянного бруска.

Металлический швеллер

Размером 100х120 мм хорошо войдёт в конструкцию основания.

Правая щёчка

Создаётся из стального листа, толщиной 6-8мм.

Железные уголочки

60мм и 80 мм сослужат для изготовления прижимной балки.

Ось пуансона

Можно создать из железного штыря диаметром в 10 мм.

Сам пуансон, возможно создать из железного уголка 80х100 мм, либо можно воспользоваться швеллером.

Читайте также  Вальцовка листового металла своими руками

Стальной прут

В диаметре 10 мм подойдёт для создания рычага пуансона.

Совет: Для создания пуансона лучше всего выбрать не металлический уголок, а швеллер. Всё потому, что швеллер выдерживает намного больше сгибаний, нежели уголок.

Деталировка и процесс сборки

Вашему вниманию представлен процесс сборки, а также описание и местоположение деталей. При сборке вам непременно поможет сварочный аппарат. Швы после сварки необходимо обработать, чтобы швы были заподлицо с плоскостью детали, на которой этот шов расположен.

Итак, рассмотрим детали, указанные на схеме сборки:

Местоположение деталей при сборке.

  • Струбцина средних размеров (на винте М 10 расположен вороток с одной стороны и пятка с другой), расположенная в уголке размером 40х60 мм.
  • Щёчка из листовой стали, толщиной 8 мм.
  • Основание из швеллера 100х120 мм.
  • Кронштейн из уголка 110х110 мм.
  • Балка прижимная из уголка 60х60 мм и 80х80 мм.
  • Ось пуансона из прута 10 мм.
  • Сам пуансон из уголка 80х100 мм.

После того, как все выше перечисленные детали расположены на своих местах и закреплены, следует подготовить ваш станочек к эксплуатации. Для этого просто необходимо убрать весь строительный мусор, который остался после сборки.

Правила и техника безопасности при эксплуатации

Всем давно известно, что безопасность – залог здоровья и долголетия. А также шанс не остаться инвалидом. Данный станок, по своей категории, крайне опасен. Всё дело в том, что сам станок может нанести огромное количество травм. Помимо этого сам материал, который будет использован на нём очень острый.

Поэтому важно учитывать самые простые правила, чтобы не подпустить к себе опасность:

  • Если ваш станок покупной, то важно проверить все узлы аппарата на исправность.
  • Перед работой необходимо подтянуть всю одежду, чтобы не торчала свисающая кофта, не болтался ремень или шнурок и т.д.
  • При работе с покупным или самодельным станком нужно приобрести защитные очки и плотные перчатки, в которых будет удобно работать.
  • Проверить состояние крепёжных элементов установки, чтобы всё было закручено и ничего не болталось.
  • Все заготовки необходимо расположить около станка, чтобы было удобно их брать руками.
  • Обеспечить достаточную освещённость на рабочем месте.
  • Рабочее место должно быть расчищено и иметь свободный проход в радиусе одного метра.
  • Станина должна быть заземлена, если присутствует электрический привод.
  • Если вы работаете с электричеством, строго-настрого, на рабочем месте должен присутствовать резиновый коврик.
  • Недопустимо совать в станок различные материалы, не предназначенные для данных работ.

Когда эти правила соблюдены, вы можете не переживать за вашу безопасность.

Совет: В связи с тем, что работы будут производиться с железом, обязательно нужно оградить доступ к станку от детей и не оставлять рабочее место без присмотра! Также, всегда будьте на чеку, так как металл непредсказуемая штука!

Обзор сборки самодельного станка

Источник: http://stanki-info.ru/gibochnyj-dlya-listovogo-metalla-svoimi-rukami.html

Гибочный станок для листового металла своими руками

Самодельный листогиб собирается из простых деталей, которые может выточить любой слесарь. На изготовление собственного ручного листогибочного станка при наличии необходимых деталей уйдет всего полдня. Большинство элементов загибочного приспособления сделаны из отходов металлопроизводства. Металлогибочные устройства ни в чем не уступают заводским, а обходятся практически даром. На основании представленных чертежей можно сделать более мощный аналог, качественно выполняющий изгиб стали толщиной до 3 мм.

Описание конструкции

схема листогиба: 1 — струбцина; 2 — щечка; 3 — станина; 4 — кронштейн; 5 — прижим сварной; 6 — ось; 7 — уголок пуансона

Данная модель металлогибочного приспособления легко справляется с жестью, изгибы получаются довольно точно. Можно гнуть и окрашенный металл.

Основание станка сварено из швеллера №6 или №8. В зависимости от длины будущего аппарата подбирается длина швеллера. Для мелких работ достаточно 50 см. Для сгибания железа на угол, превышающий 90 градусов, из уголка выполняется прижим. Такие углы загиба используются при изготовлении фальцев.

Прижим сваривается: основа конструкции — уголок 50 х 50 укрепляется 35 х 35. Толщина полок уголка должна быть не менее 5 мм, иначе прижим будет слишком слабым. Прижим такой мощности справится даже при длине ручного листогибочного устройства до 150 см.

Загибается лист до 135 градусов, этого достаточно для формирования фальцев. Длина прижима должна быть на 7 см меньше основания. На торцы наваривают крепежи-кронштейны из уголка 3 х 3. Если кронштейн сделан из уголка большего размера, длину прижима уменьшают еще на 2 — 3 см.

При таких размерах пружина свободно размещается снизу.

Края прижима устанавливают четко параллельно станине, без заусенцев. Поэтому их зачищают фрезой или надфилем, удобно зачищать края углошлифовальной машиной. Зачистной круг снимает выпирающие заусенцы и дефекты.

По центру обоих кронштейнов пропиливают проем поперечником 0,8 см. Пуансон для обжима делают из уголка №5, длина которого на 5 — 8 миллиметров меньше, чем длина прижима. Рукоятка для пуансона сделана из металлического прута 14 мм, гнутого в форме скобки, и закрепленного на пуансон. Из металла 0,5 см вырезают щечки, пропиливают в каждой по одному отверстию поперечником 1 см.

Можно дополнительно усилить узел, вырезав полку 6 х 7 мм по краям и отверстие 14 мм. Прут для ручки взять немного потоньше — 12 мм.

С ребер пуансона на торцах срезают фаски 30 х 5, к которым будут фиксироваться оси из металлического прута 10 мм. Ось прута должна совпадать по направлению с ребром угла. Возле торцов фаску 32 х 6 делают на нижнем ребре.

Предварительный монтаж

Перед тем, как проварить конструкцию окончательно, необходимо выставить все детали в правильном направлении и проверить работоспособность конструкции. Поэтому сначала выполняются легкие временные крепежи. Станину вместе с пуансоном фиксируют в тисках.

Подвижная часть и станина должны составлять общую горизонталь. Щечки устанавливают на оси и точечно крепят на станину. Удобно вместо сварки использовать струбцины. Как только временные крепежи готовы, струбцины снимают и проверяют подвижность.

Если амплитуда пуансона достаточна, струбцины затягивают и окончательно проваривают.

Из тисков конструкцию желательно снимать после полного остывания сварки, иначе ее может повести.

Тестирование устройства и окончательная доводка

Проверяют работу загибочного станка на тонком податливом металле. Материал для сгибания устанавливают в устройство, прижим подтягивается струбцинами. Нужно проверить правильность размещения щечек по отношению к станине. Для этого выполняют несколько загибов и подправляют при надобности. Если щечки установлены верно, их окончательно приваривают к станине.

С помощью отверстий в прижимных кронштейнах в основании проделывают отверстия поперечником 8 мм с резьбой М10. Уже готовые в прижиме отверстия увеличивают до поперечника 1 см. В отверстия в основании (с резьбой) вкручивают болты по направлению снизу вверх, шляпки приваривают.

К станине прижим крепят гайками с обязательными шайбами. Удобнее эксплуатировать гайки в виде маховичков (водопроводных). Чтобы во время откручивания прижим отжимался, на болты устанавливают пружины или амортизаторы из каучука. Хорошо подходят клапанные пружины.

В результате несложных операций получается недорогой, удобный в управлении и надежный станок. Есть у него и несколько небольших минусов:

  • недостаточно продумано крепление щечек и пуансона. В этом узле во время работы металл взаимодействует с металлом и постепенно перетирается. Через некоторое время механизм начинает люфтить. Лист металла загибается недостаточно четко.

Метод исправления недостатка ручного листогибочного механизма: использование подшипников в этом узле.

Если планируется гнуть большой объем листового металла, чертежи верхнего прижима придется немного доработать, на представленном работа выполняется достаточно медленно.

В изначальном варианте листогиб легко изготавливает короба из металла толщиной 2 мм, формирует фальцы, справляется с окрашенными листами.

Можно сделать гибочный станок своими руками, не используя никакие чертежи, из металлолома. Существуют экземпляры длиной до 2,5 м, которые за день выполняют до 350 м гиба черного металла. Профессиональные жестянщики часто предпочитают самодельный листогиб заводской конструкции.

Более сложные, ручные роликовые листогибы, тоже можно сделать самостоятельно по чертежу. Тут важно, чтобы вес устройства не был слишком велик, ведь он управляется одной рукой. У роликовых конструкций есть один минус — во время прокатки небольшие участки листового металла могут деформироваться. Формируется изгиб за счет вытяжения поверхности. Поэтому большинство жестянщиков предпочитают ими не работать.

Еще несколько моделей ручных листогибов с подробным описанием узлов в видеороликах:

Источник: http://StanokGid.ru/metall/listogibochnyi-stanok-svoimi-rukami.html

Листогибочный станок своими руками: 7 шагов к осуществлению задуманного — Ремонт квартиры своими руками: школа ремонта для новичков и не только

Гибочный станок для листового металла вполне можно изготовить в домашних условиях. Такое оборудование нужно далеко не каждому домашнему мастеру, но зато тем, например, кто занимается кровельными работами, он поможет в значительной мере увеличить собственный заработок. А для кого-то, возможно, и вовсе станет первым станком будущего завода.

Фото самодельного листогибочного оборудования

Причины, по которым стоит собственноручно собрать листогиб

Почему вообще следует браться за изготовление столь непростого оборудования своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пойдём от обратного и рассмотрим альтернативные методы получения ендов, коньков, желобов водосточных труб, карнизных планок и иных фрагментов кровельных конструкций.

Пример металлического желоба, изготовленного при помощи листогиба

Хотя, сразу хочу отметить, что это далеко не единственная отрасль, где требуются изделия, создаваемые путём гибки железа. Просто сейчас для наглядности коснёмся именно её.

Обойтись вообще без станка

Тут есть два варианта действий:

  1. Покупка готовых образцов, которые значительно превосходят в цене листовой металл и даже трудовые затраты, необходимые для его обработки. То есть, это попросту отказ от ощутимой части заработка в пользу промышленных заводов;
Читайте также  Изделия из листового металла своими руками

В магазине есть готовые решения, но за них заплатить придётся намного дороже

  1. По старинке использовать для получения нужных форм выколотку. Но это приведёт к немедленной потере многих клиентов, которые предпочитают продукцию без кондового вида. Современный рынок очень жесток в этом плане: все хотят и качественно, и красиво.

К тому же и сама работа с выколоткой является достаточно трудоёмким процессом

Купить готовый станок

Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию в цифрах. В среднем ручной листогиб может обойтись вам в 1500-2000 долларов США. В теории на нём получится превратить за пару дней тонну оцинкованного железа толщиной 0,55 мм и стоимостью 1000 долларов США в 250 квадратных метров профнастила, которые оцениваются уже в 1400 тех же самых денежных единиц.

Примеры готовых листов профнастила

Вроде бы всё выходит красиво, а в уме уже подсчитывается не то что окупаемость покупки, а колоссальные прибыли, получаемые в дальнейшем.

Но, к сожалению, всё не так радужно на практике, где на вашем пути встанут следующие сложности:

  1. Углы при прокатке профнастила очень часто выходят перетянутыми, в результате чего требуется повторение операции. Это уже приводит к увеличению теоретических сроков работы;
  2. Возможны нарушения межкристаллитных связей металла. Через время в таких местах начинает ползти трещина. Переделывать такой брак придётся вам уже за свой счёт.

Линия же, которая лишена таких проблем, стоит уже в районе 20000 долларов США, которые окупить будет ещё сложнее. Плюс это всё касается того случая, когда у вас есть сбыт изготавливаемой продукции. А если вам лишь время от времени необходимы определённые изделия для выполнения заказа по кровельным работам, то о рентабельности даже самого дешёвого покупного оборудования не может быть и речи.

Для наглядности и возможности поразмыслить над данным вопросом самостоятельно приведу вам примеры некоторых конкретных моделей станков, которые можно купить уже в готовом виде:

  • Модель «Tapco Max 20-08»:
Параметр Описание
Длина гибки 260 см
Максимальная толщина используемых металлических листов 0,7 мм
Максимальная толщина используемых алюминиевых листов 1 мм
Максимальная толщина используемых медных или цинковых листов 0,8 мм
Максимальный угол осуществляемого изгиба 180 градусов
Глубина подачи 48 см
Длина станка 264 см
Высота станка 62 см
Ширина станка 24 см
Масса 70 кг
Масса с опорой 85 кг
Стоимость 155000 рублей

Образец модели «Tapco Max 20-08»

  • Модель «Van Mark Metal Master Commercial MM 1051»:
Параметр Описание
Количество прижимов 5 шт.
Количество пружин 4 шт.
Длина гибки 320 см
Максимальная толщина используемых металлических листов 0,7 мм
Максимальная толщина используемых алюминиевых листов 0,8 мм
Максимальный угол осуществляемого изгиба 180 градусов
Глубина подачи 52 см
Длина станка 320 см
Высота станка 60 см
Ширина станка 49 см
Масса 70 кг
Стоимость 32700 рублей

Образец модели «Van Mark Metal Master Commercial MM 1051»

Пошаговое выполнение сборочного процесса

Инструкция изготовления листогиба начинается с решения некоторых теоритических вопросов:

Шаг №1: определяемся с типом привода

Для того чтобы согнуть листовое железо можно сконструировать и использовать один из следующих приводов:

  1. Механический. Может быть представлен в виде маховика с фрикционом и кривошипом или же в виде падающего груза с системой тросов, блоков и рычагов. Обладает высоким коэффициентом полезного действия, но для нашего случая совсем не подходит. Дело в том, что в начале его рабочего хода наблюдается резкий удар, который затем слабеет, а для сгибания металлических листов требуется как раз обратный эффект;
  2. Электрический. Здесь наблюдается проблема иного характера: значительное падение коэффициента полезного действия и увеличение энергопотребления при работе с малогабаритными фрагментами. Это происходит из-за того, при сопротивлении сгибаемой стали скольжение двигателя растёт, а момент падает;

Пример электрического двигателя

  1. Гидравлический. В этих устройствах гидроцилиндр самостоятельно подстраивает своё усилие под сопротивление металлической детали. Они были бы идеальны, если не стоили слишком дорого для самодельного станка;

Пример гидравлического двигателя

  1. Ручной. Несмотря на то, что в этом случае движущей силой будут ваши руки, такой привод идеален для самодельного станка. Он наиболее прост в изготовлении, не требует потребления электрической энергии и обойдётся недорого.

При этом вы получаете нужное и равномерное усилие. Ручник-то мы и выберем для сооружения самодельного листогиба.

Главное, правильно сконструировать агрегат, чтобы при его эксплуатации работали наиболее сильные группы мышц, а отдача прижимала стопы оператора к полу. В таком случае процесс не будет слишком изнурительным.

Шаг №2: выбираем рабочую схему для станка

Теперь нужно решить, как будет работать ваш самодельный станок для гибки листового металла.

Выбрать можно из следующих схем:

  1. С помощью траверсы. Такой метод позволяет производить гибку стальных листов руками толщиной до 0,5 мм. На схеме вы можете с ним ознакомиться:

Схема осуществления гибки листа металла с помощью траверсы

Рекомендую в процессе эксплуатации описанного способа налегать на траверсу в нижней её части и подавать немного вперёд, как бы выглаживая сталь. В таком случае изгиб получится максимально правильным и аккуратным.

  1. С помощью пресса. Этот вариант активно используется в промышленности. Для частной же мастерской он слишком травмоопасный, так как при наличии малейшей неисправности в устройстве или ошибке в заправке материала лист может выскользнуть и нанести серьёзные повреждения оператору;

Схема осуществления гибки листового металла при помощи пресса

  1. С помощью системы валов. Это как раз те протяжные листогибы, которые можно купить в районе 1500-2500 долларов США. Могут быть ручными или электрическими. Очень удобны в эксплуатации, но тяжело реализуемы собственными руками.

Протяжный ручной листогиб

Проще всего создать листогиб своими руками, сгибающий металл при помощи траверсы, значит, такой вариант и будем рассматривать далее.

Шаг №3: определяем основные параметры будущего станка

Самодельный листогиб должен обладать следующими качествами, чтобы быть эффективным в домашней эксплуатации:

  • Не перенапрягать оператора. Раз мы остановились на ручном приводе, то пусть работа за станком не станет для вас каторгой;

Процесс гибки не должен быть изнурительным

  • Быть простым с технической точки зрения и недорогим;
  • Легко транспортироваться. Очень часто вам может понадобиться гнуть детали непосредственно на месте выполнения кровельных работ.

Эксплуатация листогиба на участке заказчика

Исходя из вышеперечисленного, предлагаю ориентироваться на следующие технические характеристики изготавливаемого устройства:

Параметр Описание
Максимальная ширина сгибаемого полотна 100 см
Максимальная толщина сгибаемого полотна
  • Оцинкованное железо – 0,5 мм;
  • Алюминий – 0,7 мм;
  • Медь – 1 мм
Количество полных циклов до необходимости осуществления отладки или ремонтных работ 1200
Угол осуществления сгиба 120 градусов
Металлообработка Сведена к минимуму

Рекомендую сварных соединений делать как можно меньше, так как от них ведёт сборные узлы, да и долговечностью они в условиях знакопеременных нагрузок похвастаться не могут.

Сварка в рассматриваемой ситуации – не лучшее решение

Шаг №4: составляем чертёж, соответствующий всем перечисленным условиям

Ручник, траверса, удобство в эксплуатации, компактность и ещё несколько важных параметров. Теперь всё это перенесём на чертёж:

Чертёжная схема будущего самодельного листогиба

Обозначение на схеме Пояснение
1 Подушка из дерева
2 Опорная балка в виде швеллера с сечением 10-12 см
3 Щёчка из шестимиллиметрового листа
4 Изделие, проходящее обработку
5 Прижимная балка, изготовленная из сваренных между собой уголков размерами 6 и 8 см
6 Ось траверсы в виде штыря с сечением 10 мм
7 Поворотная траверса
8 Ручка

Пример подходящего для создания опорной балки швеллера

Материал всех комплектующих – конструкционная сталь. Отдельно хочу остановиться на траверсе.

Во многих описаниях вы можете встретить, что в качестве неё предлагается использовать уголок. Я же категорически советую устанавливать швеллер, который выдержит в 6 раз больше рабочих циклов. Что же касается размеров, то для нашего случая оптимально будет 8-10 см.

Шаг №5: переходим к ознакомлению с деталировкой и изготовлению основных элементов

Много чертежей не бывает. Чем детальнее всё будет расписано на бумаге, тем меньше шансов допустить ошибку в процессе выполнения сборочных работ. Поэтому предлагаю вашему вниманию деталировку изготавливаемого оборудования:

Деталировка самодельного листогиба

Обозначение на схеме Пояснение
1 Струбцина из уголка 4-6 см, фиксируемого винтами М8 или М10
2 Щёчка
3 Опорная балка
4 Кронштейн из уголка 11 см
5 Прижимная балка
6 Ось траверсы
7 Траверса

Сборку прижимной балки выполняем в соответствии с приведённой схемой, после чего обязательно отдаём получившийся узел на фрезеровку. В качестве основы прижима берём стальную полосу размерами 1,6 на 8 см. Её переднюю кромку также фрезеруем под углом 45 градусов.

Фрезерные работы

Чтобы предотвратить прогиб прижима, в верхней части подкрепляем его уголком шестидесяткой с помощью сварки.

Шаг №6: реализуем крепёжную систему

Можно фиксировать устройство струбцинами. Но тогда, если хотя бы одна из них сломается, то работа сразу же станет, так как станок начнёт гнуть не деталь, а приподнимать самого себя.

Поэтому предлагаю альтернативное и более практичное решение:

  1. Удлиняем опорную балку за края стола;
  2. Создаём на её краях U-образные проушины;
  3. Прикручиваем её к столу болтами М10.

Шаг №7: собираем всё вместе

И вот представляю вашему вниманию чертёж уже окончательной сборки:

Схема окончательной сборки

Обозначение на схеме Пояснение
1 Опорная балка
2 Маховик резьбового типа
3 Прижимная балка
4 Изделие, подвергающееся обработке
5 Струбцина
6 Траверса

Заключение

Источник: https://kursremonta.ru/za-gorodom/listogibochnyj-stanok-svoimi-rukami-762

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: