Стойка для сверлильного станка своими руками

Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками

Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.

Компоненты для самодельного сверлильного станка:

• Дрель;
• Основание;
• Стойка;
• Крепление дрели;
• Механизм подачи.

Сверлильный станок для домашней мастерской.

Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр.

Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм.

На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.

Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.

Самодельный сверлильный станок своими руками.

Устройство механизма подачи дрели на станке

При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:

• Пружинной;
• Шарнирной;
• Схожей с винтовым домкратом.

В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.

На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка.С пружинно-рычажным механизмом.

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель.Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом.

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз.Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.

; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса.Самодельный сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели.Каретка выполнена из мебельных направляющих.Мини-станок из списанного микроскопа.

Основание и стойка из старого фотоувеличителя для самодельного сверлильного станка.Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие.

инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками

инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.

Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.

Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.

Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки

Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.

Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.

сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.

Порядок сборки такого самодельного станка:

• Подготовка деталей;
• Установка стойки на станину;
• Сборка устройства перемещения;
• Установка устройства на стойку;
• Установка дрели.

Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.

В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.

Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя

Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники

Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.

Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.

Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.

Поз.	Деталь	Характеристика	Описание
1	Станина	Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2	Пятка	Стальной круг, Ø 80  мм	Может быть сварной
3	Основная стойка	Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм	Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4	Пружина	L = 100–120 мм
5	Втулка	Стальной круг, Ø 45 мм
6	Стопорный винт	М6 с пластиковой головкой
7	Ходовой винт	Тr16х2, L = 200 мм	От струбцины
8	Матричная гайка	Тr16х2
9	Консоль привода	Стальной лист, δ 5 мм
10	Кронштейн ходового винта	Лист дюралюминия, δ 10 мм
11	Специальная гайка	М12
12	Маховик ходового винта	Пластик
13	Шайбы
14	Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи	Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм	Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15	Электродвигатель
16	Блок конденсаторов
17	Блок ведомых шкивов	Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18	Ограничительный стержень возвратной пружины	Винт М5 с пластмассовым грибком
19	Возвратная пружина шпинделя	L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20	Разрезной хомут	Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21	Шпиндельная головка	см. ниже
22	Консоль шпиндельной головки	Лист дюралюминия, δ 10 мм
23	Приводной ремень	Профиль 0	Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24	Выключатель
25	Сетевой кабель с вилкой
26	Рычаг подачи инструмента	Стальной лист, δ 4 мм
27	Съёмная рукоятка рычага	Стальная труба, Ø 12 мм
28	Патрон	Инструментальный патрон № 2
29	Винт	М6 с шайбой

Консоль привода для самодельного сверлильного станка.Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов.Блок ведомых шкивов.Ограничительный стержень возвратной пружины.Разрезной хомут.Консоль шпиндельной головки.

Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.

Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.

Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.

Поз.	Деталь	Характеристика
1	Шпиндель	Стальной круг Ø 12 мм
2	Ходовая втулка	Стальная труба Ø 28х3 мм
3	Подшипник 2 шт.	Радиальный подшипник качения № 1000900
4	Винт	М6
5	Шайбы-прокладки	Бронза
6	Рычаг	Стальной лист δ 4 мм
7	Стопор ходовой втулки	Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8	Гайка	Низкая гайка М12
9	Стационарная втулка	Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10	Подшипник	Радиально упорный
11	Разрезное стопорное кольцо
12	Концевая переходная втулка	Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель.Ходовая втулка.Стопор ходовой втулки.Стационарная втулка.Концевая переходная втулка.Сверлильная головка в собранном виде.Готовый самодельный сверлильный станок на основе двигателя от бытовой техники.

Подключение зависит от самого двигателя.

Простая электрическая схема  для заводского станка 2М112.

Как сделать сверлильный станок для печатных плат своими руками

Для изготовления сверлильного станка для печати плат необходим привод маломощного устройства. В качестве рычага можно использовать механизм от резчика фотографий, паяльник. Подсветку места сверления можно сделать с помощью светодиодного фонарика. В общем этот станок богат на полет творческих мыслей.

Сверлильный станок для печатных плат своими руками.Простая электрическая схема управления электромотором на самодельном сверлильном станке для печати плат.

по изготовлению миниатюрно сверлильного станка для печати плат радиолюбителя

Источник: http://eurooverhaul.ru/samodelnyiy-sverlilnyiy-stanok-iz-dreli-svoimi-rukami.html

Делаем стойку для дрели своими руками: инструкция, чертежи, видео

Значительно расширить функционал ручного инструмента позволяет стойка для дрели, своими руками сделать которую совсем несложно. Размещение дрели на такой стойке (ее можно сделать и поворотной), позволяет превратить обычный ручной инструмент в эффективный сверлильный станок, который удастся с успехом использовать для выполнения различных технологических операций.

Самодельная стойка для дрели из деревянных элементов

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Самодельная стойка для дрели обладает рядом достоинств, к наиболее значимым из которых следует отнести следующие:

• изготовление такого станка для сверления стоит значительно дешевле, чем приобретение серийной модели подобного приспособления;
• сделать такой штатив для дрели можно из подручных средств, используя комплектующие от старой и неиспользуемой техники, которые всегда удастся найти в любом гараже или домашней мастерской;
• чертежи подобных устройств различных конструкций и даже видео инструкции по их изготовлению находятся в открытом доступе, найти их не составит особого труда;
• при желании всегда можно создать станок из дрели собственной конструкции, который по своим характеристикам и удобству использования будет превосходить все имеющиеся модели.

Простейшую заводскую стойку китайского производства можно купить весьма недорого (от 1200 рублей), но ее функционал и качество удовлетворят далеко не всех мастеров — уж слишком часто поступают жалобы на существенный люфт у бюджетных моделей

Но, конечно, самостоятельное изготовление приспособления для закрепления дрели имеет и свои недостатки, к которым надо отнести следующие:

• для того чтобы изготовить некоторые детали таких стоек, требуется использование токарных станков, сварочного и другого оборудования, что, естественно, повышает их стоимость;
• по причине того, что конструктивные элементы подобных устройств для сверления подогнаны не слишком качественно, в них часто возникает люфт, а это негативно отражается на точности и качестве выполняемой с их помощью обработки;
• самодельная стойка для дрели достаточно ограничена в своих функциональных возможностях, с ее помощью, к примеру, нельзя выполнять отверстия, расположенные под углом.

Cтойка для дрели из дерева: вариант №1

Вариант стойки с довольно подробной инструкцией по сборке в формате фотоподборки, иллюстрирующей этапы изготовления. Для создания данной модели вам понадобятся доски толщиной как минимум 20 мм, небольшой ящик с мебельными направляющими и стержень с резьбой для подвижной части стойки, пара десятков коротких и десятка три длинных шурупов, столярный клей плюс стандартный в таких случаях инструмент, как то пила, струбцина, отвертка, дрель и наждачная бумага для финишной отделки.

Стойка из дерева в сборе: общий вид

Cтойка для дрели из металла: вариант №2

Если нет времени на изучение чертежей и различных вариантов конструкций стоек, то предлагаем вам посмотреть содержательное видео о создании весьма функционального механизма, способного удовлетворить потребности большинства домашних мастеров.

Результатом трудов станет вот такая стойка с оригинальным тросовым приводом каретки

Основные элементы стойки

Стойка для дрели, своими руками изготовить которую совсем несложно, позволяет использовать этот ручной инструмент для выполнения различных технологических операций. Функциональность, которой обладает такой станок из дрели, ограничивается только мощностью ручного инструмента, используемого для его оснащения.

Схема одного из вариантов устройства сверлильной стойки

Если самодельная стойка для дрели изготавливается лишь для того, чтобы с ее помощью выполнять только операции сверления, то элементы ее конструкции можно сделать из деревянных брусков. Если же вас интересует мобильная сверлильная стойка, отличающаяся высокой универсальностью, то для ее изготовления необходимо использовать конструктивные элементы из стали. Такие стойки для дрели состоят из следующих конструктивных частей:

• несущей станины, на которой крепятся все необходимые элементы станка;
• стойки — это направляющая для дрели, на которой она закрепляется и перемещается вместе с кареткой в вертикальном направлении; управляет таким перемещением специальная ручка и ряд дополнительных элементов;
• ручки — элемента, который управляет вертикальным перемещением (подачей) дрели и инструмента, закрепленного в ней;
• дополнительных узлов, предназначенных для того, чтобы сделать приставку для дрели более функциональной.

По чертежам, размещенным ниже, можно собрать стойку вот такого плана

Чертежи деталей стойки (нажмите для увеличения)

Самодельная стойка для дрели — это легкое в монтаже устройство, а оснащение его дополнительными узлами позволяет превратить такой держатель для дрели в универсальное оборудование, с помощью которого можно выполнять различные технологические операции. Прежде чем начинать делать подобный держатель для дрели своими руками, необходимо разобраться в его конструктивных особенностях.

Станина устройства

Станина для сверлильного устройства из дрели изготавливается из металлического (толщина 10 мм) или деревянного (толщина более 20 мм) листа. Массивность станины, которую вы будете применять в качестве основания, напрямую зависит от мощности используемой дрели. Габариты станины для станка из дрели зависят от специфики работ, выполняемых на таком оборудовании. Можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору габаритов станин:

• станки для выполнения вертикального сверления — 500х500 мм;
• оборудование для выполнения различных технологических операций — 1000х500 мм.

Металлическая станина – это толстая пластина с приваренными уголками

Станина, изготовленная из металлического или деревянного листа, представляет собой очень простую конструкцию. На ней вертикально размещают стойку, устойчивое положение которой обеспечивает специальная подпорка. Зафиксировать такие конструктивные элементы между собой можно при помощи винтовых соединений.

Стойка оборудования

Стойку, где будут расположены направляющие для дрели, можно также сделать из металлической или деревянной плиты. Кроме направляющих для перемещения дрели в вертикальной плоскости, на стойке смонтирован зажим, при помощи которого инструмент на ней фиксируется. Порядок сборки стойки можно посмотреть на обучающем видео, при этом необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

• на подставке-станине фиксируют подпорку;
• на основании при помощи винтовых соединений закрепляют стойку станка, которую затем соединяют с подпоркой;
• на стойке фиксируют направляющие, в качестве которых можно использовать телескопические мебельные устройства;
• на подвижной части направляющих монтируют каретку, где размещают крепление для фиксации дрели.

Для стойки можно подобрать подходящие профильные трубы

Подбирая направляющие для своего самодельного станка, следует обращать внимание на то, чтобы в них не было поперечного люфта.

Длина каретки, также изготавливаемой из металла или древесины, зависит от размеров дрели, которую вы будете использовать для оснащения своего станка. Данный конструктивный узел, которым оснащается мобильная сверлильная стойка, может быть выполнен в двух следующих вариантах.

С закреплением дрели при помощи хомутов. Используемые в данной конструктивной схеме хомуты продеваются в отверстия, предварительно просверленные в каретке. Зажим дрели и ее надежная фиксация на каретке обеспечивается за счет затяжки хомутов.

Ниже на видео можно ознакомиться с подробностями изготовления такого варианта стойки для дрели. Автор детально рассказывает о процессе создания своего самодельного сверлильного оборудования.

Для крепления дрели используется специальная колодка. Такая колодка представляет собой кронштейн, где закрепляется дрель. Изготавливается кронштейн из деревянной плиты, которая крепится к каретке под углом 90 градусов, для чего используются металлические уголки. Для фиксации дрели в колодке высверливается отверстие, диаметр которого на 0,5 мм меньше диаметра самого инструмента, и делается прорезь, позволяющая вставить инструмент в посадочное отверстие.

Отверстие в колодке на станок, предназначенное для установки дрели, выполняется по следующему алгоритму:

• на поверхности колодки чертят круг, диаметр которого соответствует диаметру устанавливаемой дрели;
• во внутренней части окружности, стараясь придерживаться линии, которая ее ограничивает, высверливают ряд отверстий небольшого диаметра;
• перегородки, которые образовались между просверленными отверстиями, прорезают при помощи ножовки или любого другого инструмента;
• используя напильник или надфиль с полукруглой формой рабочей поверхности, края полученного отверстия под дрель обрабатывают, делая их ровными.

Деревянная стойка с кареткой на мебельных направляющих

Механизм для перемещения дрели в вертикальном направлении

Самодельный станок для сверления необходимо оснастить механизмом, который будет обеспечивать перемещение дрели в вертикальном направлении. Конструктивными элементами такого узла являются:

• рукоятка, при помощи которой каретку с закрепленной на ней дрелью подводят к поверхности обрабатываемой детали;
• пружина, необходимая для того, чтобы возвращать каретку с дрелью в исходное положение.

Пружинный механизм перемещения дрели

Сделать такой механизм можно, используя две конструктивные схемы:

• пружину соединяют непосредственно с ручкой станка;
• пружины располагают в нижней части каретки — в специальных пазах.

По первому варианту конструкцию выполняют по следующей схеме:

• на стойке станка при помощи винтов фиксируют две металлические пластины, между которыми устанавливают ось, где и будет размещена ручка установки;
• на другой стороне стойки также устанавливают пластины и ось, на которой фиксируют один конец пружины, а второй ее конец соединяют с рукояткой;
• штифт, при помощи которого рукоятка соединяется с кареткой установки, располагают в продольном пазу, выполненным в ней.

Основой послужила старая стойка от фотоувеличителя «Крокус» производства Польши

Если пружины находятся в нижней части механизма возврата, то рукоятка устройства также фиксируется при помощи двух пластин и оси, обеспечивающей ее движение. Пружины при такой конструктивной схеме располагаются в нижней части пазов направляющих, которые дорабатываются при помощи металлических уголков, ограничивающих их перемещение.

Принцип работы станка для сверления, в котором пружины расположены в нижней части каретки, достаточно прост: опускаясь вниз в процессе сверления, каретка с закрепленной на ней дрелью давит на пружины, сжимая их; после того, как механическое воздействие на пружины прекращается, они разжимаются, поднимая каретку и дрель в исходное положение.

Дополнительное оснащение самодельного станка

Оснащение станка из дрели дополнительными приставками позволит использовать его для сверления отверстий под углом, а также для выполнения несложных токарных и фрезерных технологических операций.

Чтобы выполнять на таком оборудовании фрезерные работы, необходимо обеспечить перемещение обрабатываемой детали в горизонтальном направлении. С этой целью в конструкции станка используется подвижный горизонтальный стол, оснащенный тисками для фиксации обрабатываемой детали. Оптимальным вариантом привода такого стола является винтовая передача, приводимая в движение при помощи рукоятки.

Координатный стол для самодельного станка

При помощи самодельного сверлильного станка, в котором в качестве рабочей головки используется ручная дрель, можно сверлить отверстия под углом, если оснастить его поворотной пластиной с отверстиями, расположенными по дуге.

Порядок изготовления такого механизма выглядит следующим образом:

• в стойке станка и поворотной платине, на которой будет смонтирована каретка и закреплена дрель, высверливается центральное отверстие для оси;
• затем, используя транспортир, на поворотной пластине намечают оси отверстий, расположенных под наиболее распространенными углами, и просверливают их;
• используя осевые отверстия на стойке и поворотной пластине, совмещают два этих элемента и фиксируют их при помощи болтового соединения;
• на стойке станка просверливают три отверстия, которые будут использоваться для фиксации поворотной пластины в требуемом положении при помощи штифтов.

Алгоритм работы на самодельном станке, оснащенном такой поворотной пластиной, достаточно прост: ее просто поворачивают на требуемый угол вместе с закрепленной на ней дрелью и фиксируют при помощи трех штифтов, соединяющих поворотную и неподвижную часть стойки.

Что удобно, станки с поворотной пластиной можно использовать и для выполнения несложных токарных работ. Для осуществления таких технологических операций дрель при помощи поворотной пластины располагают горизонтально.

Самодельный станок, изготовленный на базе ручной дрели, является достаточно универсальным устройством, но по причине невозможности использования на нем режущего инструмента большого диаметра обработка крупногабаритных деталей на таком оборудовании невозможна.

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/stanki-sverlilnye/stojka-dlya-dreli-svoimi-rukami-napravlyayushhaya.html

Недорогая стойка для дрели своими руками с подробной инструкцией

о том, как сделать стойку для дрели своими руками

Преимущество устройства заключаются в следующем:

1. Дешевизна – стоит на порядок-два меньше промышленного (из магазина).
2. Доступность деталей – в конструкции можно применять все, начиная от маленького бруска до частей от старых станков и автомобилей.
3. Разнообразие конструкций в популярных изданиях и во всемирной паутине.
4. Возможность творчества – создать свой надежный многофункциональный станок для дрели, который будет превосходить все опубликованные модели.

Недостатки устройств:

1. При сборке многих опубликованных моделей необходимы детали, изготовленные на станках или узлы старых агрегатов (машин). Это повышает цену на изготовление.
2. Люфт частей из-за неплотного монтажа и пригонки.
3. Штатив для дрели не дает возможности выполнять ряд других работ (например, сверлить под углом и др.).

Универсальная стойка станка

Это устройство предназначено для выполнения разного рода сверлильных, токарных и других специализированных работ, которые осилит мотор и редуктор дрели. Если инструмент мощный, то ему под силу все виды работ.

Представляемое устройство, если оно предназначается только для сверления, выполняется (его основные части) из дерева. В случае изготовления универсальной стойки – сделайте ее из железных или стальных пластин. Устройство состоит из следующих главных узлов:

1. Станина – служит главным опорным элементом всего станка.
2. Стойка – предназначена для закрепления каретки с дрелью и позволяет перемещать ее с помощью ручки и дополнительных элементов.
3. Ручка – служит для перемещения каретки по продольной оси стойки, чем обеспечивается подача вращающегося инструмента к детали.
4. Дополнительные узлы – предназначены для расширения возможностей стойки и придания ей новых качеств.

Данный станок является, пожалуй, самым легким в монтаже и наладке, а дополнительные узлы позволяют превратить его в универсальное устройство, которое понравится многим умельцам-самодельщикам. Рассмотрим основные части станка.

Станина для дрели своими руками

Этот узел представляет плиту из 10 мм (и более) металла или 20 мм (и более)

дерева. Чем больше мощность инструмента (дрели), тем массивнее должно быть основание. Размеры станины зависят от выполняемых работ и могут варьироваться:

• для вертикального сверления – 500х500 мм;
• для остальных работ – 1000х500 мм.

Но эти габариты не окончательны и могут быть изменены под ваши запросы.

Самая дешевая и легкая для повторения станина вырезается из 20-40 мм куска дерева или выполняется из 10-20 мм стали. На ней закреплена основная стойка (выставлена вертикально) и подпорка из отрезков такой же толщины. Обе детали привинчены шурупами или винтами друг к другу и снизу (сквозь станину).

Совет: Для надежности следует соединить стойку и подпорку между собой с помощью уголков металлических.

Сверлильная стойка для дрели

Она выполнена из 20-40 мм доски или стальной 10-20 мм плиты. Ее длина составляет 50-75 см и зависит от размера применяемой дрели, а ширина – 20 см. На стойке укреплен механизм перемещения дрели по продольной оси с устройством для закрепления дрели.

Порядок сборки стойки таков:

• на станине укрепляется подпорка;
• к основанию прикручивают вертикальную стойку, которую затем привинчивают к подпорке;
• на вертикали укрепляют основания двух направляющих (телескопических мебельных), например от стола;
• далее, к подвижной части направляющих прикручивают каретку с устройством для закрепления дрели.

Совет: При выборе направляющих проверьте, чтобы не было поперечного люфта.

Длина каретки также зависит от габаритов дрели и составляет 50-100 см. Она выполнена из доски или плиты из стали той же толщины и ширины, как и стойка. Каретку можно выполнить в двух вариантах:

№ 1.Дрель закреплена хомутами.

На рисунке представлено крепление обычной эл. дрели. Доска просверливается, хомуты продеваются в отверстия. Затягивание хомутов ведется соответствующей отверткой.

№ 2.Дрель закреплена на специальной колодке.

Колодка представляет плиту, прикрученную перпендикулярно к оси каретки и укрепленную металлическими уголками. В колодке высверлено отверстие на 0,5 мм меньше диаметра «передка» дрели и сделана прорезь для надежной фиксации инструмента.

Отверстие высверливается специальной насадкой (цилиндрической) или следующим образом:

• измеряют диаметр инструмента и чертят круг;
• внутри окружности (ближе к линии) высверливают ряд отверстий;
• надфилем, ножом или пилкой прорезают оставшиеся перегородки;
• полукруглым или круглым напильником выравнивают окружность, доводя ее до необходимого калибра.

Механизм перемещения

Основные элементы этого узла:

• Ручка – служит для подачи дрели по направлению к обрабатываемой детали.
• Пружина – предназначена для возврата каретки в исходное состояние.

Механизм перемещения может быть выполнен в двух вариантах:

1. Пружина находится непосредственно у ручки.
2. Две пружины расположены внизу – в пазах направляющих каретки.

• К основной стойке с одного края привинчены 2 металлические пластины, между которыми вставлена ось для ручки (можно применить винт М8-М12).
• На другом краю тоже привинчены пластины, между которыми установлена пружина. Для ограничения возможности ее соскока в сторону служат штифты, один из которых установлен на стойке, а второй на ручке, которая двигается между пластинами.
• В ручке сделан продольный паз для нормальной работы механизма.
• На каретке укреплен штифт или ось для обеспечения движения по вертикали.

И в этом случае применяются боковые пластины и центральный штифт ручки, но пружины располагаются в пазах направляющих мебельных, которые немного дорабатываются. В пазы вставляются и завинчиваются обычные уголки металлические для невозможности проскока пружин вглубь направляющих.

Работа механизма проста. При нажатии на ручку (рычаг) каретка с дрелью перемещается вниз, обеспечивая сверление детали. Во время рабочего хода каретки пружины сжимаются, запасая энергию. При отпускании рычага энергия пружин направляется обратно, и каретка идет вертикально вверх.

Дополнительные узлы

-урок: как создать стойку для дрели

Доработав стойку несложным узлом, вы сможете сверлить отверстия под углом и выполнять несложные токарные и фрезерные работы по дереву.

Фрезерные работы

Для выполнения мелких фрезерных работ необходимо, чтобы деталь перемещалась по горизонтали. Чтобы обеспечить подачу применяется вторая такая же стойка, которая укрепляется на станине горизонтально. Только вместо дрели на ней должны быть закреплены тиски.

Расстояние от края детали до вырезаемого паза ограничивается промежутком от дрели до вертикальных направляющих. Для горизонтальной подачи можно применить рычажную (с помощью ручки) систему, но во избежание трудностей найдите механизм подачи стола станка (винтовой).

Сверление отверстий под углом и токарные работы

Основные углы наклонных отверстий – 30о, 45о, 60о. Поворотный механизм можно сделать так:

• сначала на стойке и в поворотной пластине высверливается отверстие для оси;
• далее, измеряя углы транспортиром или каким-либо другим измерителем, высверливают отверстия по кругу на ДП;
• затем совмещают осевые отверстия обеих пластин и закрепляют их винтом;
• после этого через ДП на стойке высверливают 3 отверстия, как показано на рисунке.

Добавочную пластину поворачивают на нужный угол и фиксируют с задней стороны стойки тремя штифтами или винтами с гайками (последнее предпочтительнее).

Токарные работы проводят, повернув дополнительную пластину горизонтально. Ввиду малого размера патрона дрели – детали большого калибра на ней не обработаешь.

Источник: http://refite.ru/universalnaya-stojka-dlya-dreli-svoimi-rukami.html

Стол для сверлильного станка

Хотя сверлильные станки незаменимы в столярных мастерских, столики большинства из них предназначены скорее для работы с металлом. Исправить положение вещей поможет удобный накладной столик с упорами. Он предоставит возможности, которых лишен стандартный чугунный столик станка.

Начните со столика

1. Для основания А выпилите два куска фанеры 12x368x750 мм (мы взяли березовую фанеру, так как она более гладкая и практически не имеет дефектов. Можно также использовать МДФ). Склейте оба куска вместе и зафиксируйте их струбцинами, выровняв края (рис. 1).

2. Из твердого оргалита толщиной 6 мм выпилите верхние боковые В, переднюю С и заднюю D накладки по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте вырез радиусом 10 мм на переднем крае детали D (рис. 1). Выпилите вырез и отшлифуйте его края (вырез поможет легко извлекать пластину-вкладыш Е). Теперь нанесите клей на заднюю сторону накладок из оргалита и приклейте их к фанерной плите-основе (фото А).

Нанеся клей на нижнюю сторону деталей В, С и D, разместите их на фанерной плите основания А. Для предотвращения сдвига соединяйте детали друг с другом и с основанием малярным скотчем. Затем сожмите склейку с помощью прокладок толщиной 19 мм и прижимных брусков сечением 40×80 мм.

3. Разметьте вырез радиусом 83 мм на заднем крае столика (рис. 1), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.

4. Чтобы определить положение центрального выреза размером 89×89 мм в плите-основании столика, вставьте в патрон сверлильного станка сверло диаметром 3 мм, выровняйте относительно него чугунный столик станка и зафиксируйте его. Положите сверху накладной столик и выровняйте его так, чтобы сверло было нацелено в середину проема для вкладыша Е, образованного деталями В, С и D.

Если чугунный столик выступает за передний край накладного столика, сдвиньте последний вперед, выровняв оба края. Зафиксируйте положение накладного столика струбцинами. Теперь просверлите сквозное отверстие диаметром 3 мм в фанерной плите-основании столика А. Снимите столик и переверните его. Разметьте вырез 89×89 мм, центрируя его относительно 3-миллиметрового отверстия. Затем просверлите в углах отверстия диаметром 10 мм и с помощью электролобзика выпилите вырез.

Теперь выпилите пластину- вкладыш Е по указанным размерам.

5. Если металлический столик вашего станка имеет сквозные пазы, выпилите на нижней стороне накладного столика паз для вставки алюминиевого направляющего профиля (рис.1). Если в металлическом столике станка нет сквозных пазов, просверлите два монтажных отверстия диаметром 6 мм.

Выпилите паз для алюминиевого профиля, проходящий через эти отверстия.

6. Переверните накладной столик и выпилите или отфрезеруйте на его верхней стороне пазы для направляющих алюминиевых профилей (рис.2). Центры пазов должны совпадать со стыками деталей В, С и D. Примечание. Для комфортной роботы при шлифовке с помощью абразивных барабанов рекомендуем дополнительно оснастить столик системой удаления ныли, описанной в статье «Пылеудаление для шлифовального столика».

Теперь изготовьте упор

1. Выпилите по указанным размерам заготовки для опоры F, передней накладки G, нижней Н и верхней I деталей упора.

Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 10 мм и настройте продольный (параллельный) упор для выпиливания шпунтов точно посередине толщины деталей Н и I (рис. 3 и 4). Затем выпилите в этих деталях шпунты глубиной 5 мм и пометьте грани, которые прилегали к упору пильного станка.

Выпиливая верхний и нижний шпунты на нижней летали, в обоих случаях направляйте заготовку вдоль упора одной и той же гранью. Теперь, не изменяя настроек, выпилите шпунт в заготовке опоры.

Прижимая детали помеченными гранями к задней стороне накладки G, склейте нижнюю Н и верхнюю I части упора друг с другом, с нижней опорой F и накладкой G. Струбцины должны сжимать склейку в двух направлениях.

2. Приклейте заготовку передней накладки G к заготовке опоры F (рис. 4). Убедитесь, что накладка приклеена к опоре точно под углом 90°. Когда клей высохнет, приклейте нижнюю Н и верхнюю I детали упора (фото В). Прежде чем клей высохнет, вставьте в квадратные отверстия стальные стержни диаметром 10 мм, пропустив их насквозь, чтобы удалить изнутри выдавленные излишки клея.

3. Выпилите на передней стороне накладки G шпунт 19×10 мм для установки направляющего алюминиевого профиля (рис. 4). Затем выпилите пылезащитный фальц 3×3 мм вдоль нижнего ребра накладки.

4. Ровно опилите один конец собранного упора, а затем распилите заготовку на три части (рис. 3), получив упор длиной 572 мм и два расширения-удлинителя по 89 мм. Затем отпилите на удлинителях часть опоры (рис. 4).

5. С помощью гибкого лекала разметьте полукруглые вырезы на верхнем крае упора и заднем крае опоры F (рис. 3). Выпилите вырезы электролобзиком или ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем просверлите отверстия диаметром 6 мм для винтов, которыми упор крепится к столику, и отверстие для ключа сверлильного патрона в опоре, где указано.

6. Для установки резьбовых втулок в деталь I просверлите отверстия диаметром 11 мм, выходящие в верхнее квадратное отверстие упора (рис. 3 и 4). Нанесите на стенки этих отверстий эпоксидный клей и вставьте резьбовые втулки. Когда клей окончательно затвердеет, с помощью сверла диаметром 10 мм удалите его излишки, которые могли попасть в квадратные отверстия для стальных стержней. Дополнительные советы по установке резьбовых втулок приведены в «Совете мастера».

Совет мастера. Установка резьбовых втулок

В самодельных приспособлениях для мастерской часто используются различные винты для фиксации или регулировки. Чтобы они могли работать в деревянных и фанерных деталях, потребуются резьбовые втулки. Они выпускаются разных размеров (метрические — от М4 до М10). Существуют два основных типа — забивные и ввинчиваемые (футорки), как показано на левом фото внизу.

Используйте ввинчиваемые втулки в мягкой древесине и фанере, где крупные витки внешней резьбы легко сминают окружающую древесину. Просто просверлите отверстие, диаметр которого равен диаметру корпуса втулки-футорки, и вверните в него втулку.

В твердой древесине, такой как дуб или клен, или когда втулка должна быть расположена у края детали и может расколоть древесину, просверлите отверстие диаметром чуть больше внешнего диаметра резьбы и вставьте в него втулку с эпоксидным клеем.

Забивные втулки с заусенцами на внешней стороне одинаково пригодны и для фанеры, и для твердой и мягкой древесины. Просверлите отверстие, диаметр которого равен диаметру корпуса втулки, и вставьте втулку с помощью струбцины или молотка и деревянного брусочка.

В случаях, когда усилие прижимного винта вытягивает втулку из материала (например, винте ручкой-маховичком, фиксирующий стальные стержни удлинителей упора), просверлите отверстие такого диаметра, чтобы его стенок касались только кончики заусенцев, и вставьте в него втулку с эпоксидным клеем.

Завершение и сборка

1. Заклейте малярным скотчем дно пазов для установки алюминиевых профилей в столике и упоре. Затем нанесите на все детали отделочное покрытие (мы использовали полуматовый полиуретановый лак с межслойной шлифовкой наждачной бумагой зернистостью 220 единиц). Когда лак высохнет, удалите малярный скотч.

2. Через раззенкованные монтажные отверстия алюминиевых профилей просверлите направляющие отверстия в соответствующих деталях столика и упора. Нанесите на дно пазов эпоксидный клей, вставьте профили и закрепите их шурупами. Примечание. Некоторые направляющие профили имеют небольшой гребень вдоль одного внешнего края (рис. 4). Аля точного совмещения профилей в накладке упора а расширениях ориентируйте гребни в одном направлении во всех трех деталях.

3. Отпилите от стального стержня диаметром 10 мм четыре куска длиной 368 мм. Наждачной бумагой зернистостью 80 единиц грубо отшлифуйте один конец каждого стержня на длину 89 мм и с помощью эпоксидного клея закрепите эти концы в квадратных отверстиях удлинителей упора. Чтобы стержни оставались параллельными, вставьте их свободные концы в квадратные отверстия упора.

5. Вставьте шестигранные головки двух винтов в нижний направляющий профиль накладного столика (рис. 2). Выровняйте накладной столик над металлическим столиком сверлильного станка и пропустите винты в сквозные пазы или отверстия. Добавьте шайбы и наверните пластиковые гайки-ручки.

Примечание. Пластиковые гайки-ручки имеют резьбовые отверстия глубиной около 16 мм. Возможно, вам потребуется укоротить 50-миллиметровые винты в соответствии с толщиной металлического столика вашего станка.

6. Вставьте шестигранные головки винтов в верхние направляющие профили. Совместите отверстия в основании упора с винтами, наденьте шайбы и закрепите упор гайками- маховичками. Вставьте стальные стержни удлинителей в квадратные отверстия упора и вверните фиксирующие винты с маховичками.

Добавьте регулируемый концевой упор-стопор

1. Чтобы сделать корпус упора-стопора J, выпилите из доски толщиной 19 мм два куска 51×73 мм и склейте их вместе лицом к лицу, выровняв торцы и кромки. Когда клей полностью высохнет, выпилите паз 6×5 мм посередине задней стороны корпуса (рис. 5).

2. Выпилите по указанным размерам подвижный стопор К и приклейте его с помощью двухстороннего скотча к правой стороне корпуса J(рис. 5).

Установите в патрон сверлильного станка сверло Форстнера диаметром 13 мм и высверлите в левой грани корпуса углубление-цековку глубиной 10 мм, как показано на рисунках и фото С.

Затем, не сдвигая детали, установите сверло диаметром 6 мм и просверлите в центре углубления сквозное отверстие через обе детали.

3. Отделите стопор К от корпуса J. Сверлом Форстнера диаметром 19 мм высверлите в стопоре и корпусе углубления-цековки глубиной 10 мм точно над 6-миллиметровыми отверстиями (рис. 5). Для совмещения центров перед сверлением вставьте в отверстия шканты диаметром 6 мм. Затем, выровняв сверло диаметром 7 мм посередине 6-миллиметрового паза на задней стороне корпуса, просверлите сквозное отверстие, как указано на рисунке.

(Фото С) — Зафиксируйте детали, расположив стопор К внизу и прижав грань корпуса J с пазом к упору сверлильного столика. Высверлите углубление-цековку 13×10 мм в боковой грани корпуса. (Фото D) — Зафиксируйте подвижный стопор К на винте с помощью шайб и гайки, вставьте винт в отверстие корпуса J и вверните его в гайку, вклеенную эпоксидным клеем в углубление-цековку.

5. Нанесите на все летали прозрачное отделочное покрытие. После просушки наденьте на винт с полукруглой головкой широкую 6-миллиметровую шайбу и вставьте его в отверстие стопора К. Наденьте на винт вторую шайбу, а затем наверните гайку. Затяните гайку так, чтобы стопор не покачивался, но винт мог вращаться. Теперь соедините стопор с корпусом J (фото D), вращая винт до соприкосновения обеих деталей.

6. С помощью эпоксидного клея зафиксируйте пластиковую гайку-маховичок на конце винта с полукруглой головкой. Вставьте винт с шестигранной головкой в отверстие корпуса J сзади, добавьте шайбу и гайку-маховичок спереди (рис. 5). Для использования регулируемого концевого упора- стопора сначала установите расстояние между корпусом и стопором около 12 мм.

Двигая ползун с шестигранной головкой винта в направляющем алюминиевом профиле, с помощью рулетки или мерной линейки установите стопор на нужном расстоянии от сверла. Зафиксируйте его, затянув переднюю гайку-маховичок. Теперь точно отрегулируйте расстояние до сверла, вращая боковую гайку-маховичок.

Стопорная гайка-маховичок и ползун L расположены точно по центру корпуса, поэтому вы сможете использовать регулируемый стопор справа и слева от сверла, просто перевернув его.

7. Соберите прижимы (рис. 2). Вставьте шестигранные головки их винтов в пазы направляющих алюминиевых профилей. Теперь сверлильный станок готов к настоящей работе и его по праву можно назвать столярным.

Источник: http://stroyboks.ru/cvoimi-rukami/mebel-dlya-masterskoy/stol-dlya-sverlilnogo-stanka.html